Фуертевентура: атракције, МАПА и план разгледања. Шта видети?

Последње ажурирање: 28.10.2026

Ако први пут посећујете Фуертевентуру, вреди посветити острву најмање седам дана и изнајмити аутомобил. Припремио сам мапу атракција и седмодневни план путовања за Фуертевентуру, који покрива најлепше плаже, дине, видиковце, градове и најважније атракције острва. Укључио сам готову руту за сваки дан, а на мапи су означена сва описана места, као и кључне тачке и приступни путеви.

Фуертевентура одушевљава пре свега својим суровим вулканским пејзажима, тиркизним океаном, пространим плажама и чувеним динама Коралехо, али има и мање очигледна места – од планинске унутрашњости до дивље обале Кофетеа.

План путовања је умерено интензиван. Лично сам прешао целу руту, проверавајући руте и прикупљајући ГПС координате. Стога, ако имате више времена, вреди истраживати опуштенијим темпом, остављајући простор за сунчање и излете зависне од временских услова. У описима такође наводим ГПС координате за паркинге и друге кључне тачке.

Ветар, простор и вечно лето

Већини људи, Фуертевентура буди у сећању једноставне, јединствене слике: бескрајне плаже са лаганим песком, океански поветарац, сурфере у оделима за роњење и простране хотеле који се протежу до хоризонта. И то није претеривање... али ако се ту зауставите, нећете разумети Фуертевентуру. Ово није само „још једно Канарско острво“ савршено за бекство од пољске зиме. То је најстарији, најсуровији део копна у архипелагу, онај који живи својим сопственим, готово пустињским ритмом милионима година.

Пре него што су шпански конквистадори стигли на острво, Фуертевентуром су владали Мајоси – њени првобитни, староседелачки становници. Живели су у два одвојена краљевства подељена каменим зидом, у суровом крају где је вода била драгоценија од злата. Данас се трагови њиховог присуства, древне свете планине и археолошка налазишта губе у суровом, готово космичком пејзажу „пусте земље“ (од шпанског: малпаис), формиране од вековне црне и зарђале лаве. Из ове перспективе, Фуертевентура не личи на зелену оазу; више личи на парче Марса спуштено у средиште Атлантика, где је недостатак дрвећа у потпуности надокнађен међусобним деловањем светлости, сенке и инспиративног простора.

Изненађујуће, многи туристи не схватају да је Фуертевентура географски готово део Африке. Удаљена је само око 100 километара од обала Сахаре. Одатле врући ветар из Африке (калима) доноси пустињску прашину, која је током миленијума, у комбинацији са океанским струјама и згњеченим шкољкама, створила масивне, покретне дине Коралеха. Стојећи на њиховом врху, лако је преварити се да сте окружени правом пустињом која се изненада завршава на ивици океана.

Фуертевентура ће трансформисати ваш осећај за простор и време. Они који су овде боравили кажу да се све своди на две ствари: ветар и спокој. Овде ветар није препрека. То је бриљантан и стрпљив пејзажни архитекта и разлог зашто ваздух има тако јединствену оштрину. Други састојак је апсолутни недостатак журбе. На Фуертевентури, концепт времена има другачије значење. Мештани и козе (којих има скоро колико и људи) савршено добро знају да природу не можете победити, па је најбоље једноставно се прилагодити њеном темпу. Сат и обавештења на телефону престају да имају било какво значење.

Фуертевентура је много разноврснија него што бисте помислили након што погледате неколико фотографија на интернету. Север, са својим вулканским купама, уметничким селом Лахарес и атмосферским Ел Котиљом, представља оштар контраст дивљем, неприступачном југу и полуострву Хандија, где владају шљунчани путеви, а плажа Кофете је толико изолована и импозантна да се стајање на обали осећа као крај света. Између њих лежи планински, пуст центар острва, са најстаријим градовима (попут Бетанкурије, прве престонице острва), где беле куће истичу стене боје рђе и палме које поносно стоје у долинама.

Додајте томе укусну локалну кухињу. У малим тавернама можете пробати чувени Кесо Мајореро (традиционални козји сир са Фуертевентуре), свеже уловљену рибу и папас арругадас (мали канарски кромпир куван у веома сланој води), који се служи са препознатљивим сосовима попут мојо пикон (љути сос од црвене паприке) и мојо верде (блажи сос од цилантра и белог лука).

Направио сам овај водич како бих организовао ово огромно пространство и помогао вам да испланирате савршено путовање. Не само да ћу указати на најсликовитија места, већ ћу вас одвести и до дивљих видиковаца, скривених пећина и атмосферских градова. Покушаћу да испланирам руту тако да сваки дан доноси нова искуства: један дан опуштање на златном песку, други узбудљива вожња кривудавим планинским путем, а трећи шетња преко вулканских дина.

Надам се да ће ово бити више од пуке збирке практичних информација за вас. Надам се да ће постати позив да искусите слободу коју ово изванредно, ветровито острво нуди. Нека овај простор и ветар буду ваш водич кроз острво, а касније и кроз дивне успомене које ћете имати на Фуертевентури.

Да ли сте спремни да кренете на најдивљију од Канарских острва?

Где се налази Фуертевентура и каква је?

Фуертевентура лежи у Атлантику, донекле изолована на источној ивици архипелага Канарских острва. Довољно је близу континенталне Европе да директан лет из Пољске траје нешто више од пет сати, и довољно близу Африке да се по слетању осети пустињска врућина. То је друго највеће Канарско острво (одмах после Тенерифа), али по простору и отвореним хоризонтима, делује много веће. Са преко 1660 km², скоро је двоструко веће од суседног Лансаротеа, протежући се преко 100 километара од севера до југа.

Најближи суседи у архипелагу су на дохват руке: са северног врха острва можете видети сићушни Исла де Лобос и обале Ланзаротеа, до којих можете стићи трајектом за само пола сата.

Острво се налази директно на путањи атлантских пасата, сталних ветрова који дувају са североистока. То објашњава зашто мештани сматрају ветар саставним делом пејзажа: без њега, врућина из оближње Сахаре била би неподношљива, а сурфери из целог света не би имали разлога да долазе овде.

Обала острва протеже се на преко 340 километара, од чега чак 150 километара чине пешчане плаже, од финог, златног песка извученог из пустиње, преко неколико километара плитке воде идеалне за газење, до црних, вулканских залива и пећина које су издубли атлантски таласи. Унутрашњост острва је свет за себе, доминирају угашени вулкански купе и пешчане долине. Земља је неравна и релативно равна у поређењу са суседним острвима. Највиши врх, Пико де ла Сарза на полуострву Хандија, достиже скромних 807 метара надморске висине, али поглед са врха на нетакнуту плажу Кофете је задивљујући.

Забава чињеница
Фуертевентура је геолошки најстарије од Канарских острва. Прве вулканске стене су почеле да се формирају овде пре више од 20 милиона година. Током милиона година, ветар, океан и масивна клизишта су скоро потпуно еродирали некадашње, високе вулкане, остављајући за собом изванредан пејзаж благих, глатких брда. Првобитно су неки од ових вулкана можда достизали висину од око 3000 метара.

Време на Фуертевентури

Што се тиче климе, Фуертевентура је острво вечног пролећа и лета. Падавине су ретке, сунце сија преко 300 дана у години, а годишња доба се толико замагљују да мештани ретко мењају зимску гардеробу. Није без разлога што се каже да је једно од временски најстабилнијих места у целој Европи.

Виосна

Пролеће на Фуертевентури је савршено време за оне који желе да се отресу зимске меланхолије. Пријатно је топло, са температурама око 21-24°C у хладу. Океанској води је потребно неко време да се загреје после зиме (у марту и априлу је око 18-19°C, достижући 20°C у мају), али сунце је већ интензивно. То је савршено време за истраживање унутрашњости острва, планинарење на вулкане и уживање у првом сунчању без стреса, јер кише практично нема.
У просеку, у пролеће имамо 1-2 кишна дана месечно.

лато

Лета на острву су топла, али ретко загушљива, захваљујући умирујућим ветровима. Дневне температуре се крећу око 26-29°C, мада током Калиме (врелог ветра из Сахаре) могу порасти изнад 35°C током два или три дана. Бесни пасати у јулу и августу су рај за виндсурфере и кајтсурфере. Океан достиже најпријатнију температуру у години (22-23°C), а небо остаје без облака недељама.
У просеку, лети практично нема падавина (0-1 кишни дан).

Јесиен

Јесен, посебно септембар и октобар, многи сматрају најбољим временом за посету. Ветрови се благо стишавају, температура ваздуха остаје на 25-28°C, а Атлантик, загрејан летом, одржава највишу температуру (22-24°C). То је одлично време за купање, опуштено истраживање острва без врућине и посматрање залазака сунца без удара ветра.
У просеку, у јесен имамо 2-3 кишна дана месечно.

Зима

За некога из Пољске, зима на Фуертевентури изгледа као прелепо пољско лето. У децембру, јануару и фебруару, жива редовно достиже 20-22°C током дана, а у заклоњеним подручјима се лако можете сунчати. ​​Температура океанске воде је око 18-19°C. Киша, када падне, обично је кратка, освежавајућа. За нас се зима испоставила као савршено време. Температура је била савршена за разгледање.
У просеку зими имамо 3-4 кишна дана месечно.

Како посетити Фуертевентуру?

По мом мишљењу, постоји само једна заиста одржива опција на Фуертевентури: изнајмљивање аутомобила . Делове острва можете истражити и аутобусом, а више детаља ћете пронаћи у наставку.

Јавни превоз

Фуертевентура има мрежу локалних аутобуса (званих гвагва) који саобраћају између главних градова и одмаралишта. Ови аутобуси ће вас одвести од аеродрома до Пуерто дел Росарија, Коралеха и Моро Хаблеа. Нажалост, иако је путовање север-југ изводљиво, достизање највећих и најлепших атракција (дивљих плажа, планинских видиковаца и атракција на полуострву Хандија) јавним превозом је веома тешко, ако не и немогуће.
У овом водичу се нећу фокусирати нити тврдоглаво следити јавни превоз. Једноставно не намеравам да се одрекнем најлепших атракција. Међутим, ако желите сами да истражите јавни превоз на острву, почните са највећим превозником. Тијаде и његова аутобуска мрежа – [кликните]

Изнајмљени аутомобил

На Фуертевентури, аутомобил је кључ за доживљај те чувене, ветровите слободе. То значи да нисте ограничени на боравак у скупим, бучним одмаралиштима одмах поред аутобуских станица. Можете изабрати локацију која вам највише одговара. Сваки други кутак острва је брзо доступан аутомобилом.

Фуертевентура има добро развијену мрежу изнајмљивања и једно је од места где је изнајмљивање аутомобила изузетно лако и релативно јефтино (посебно ван шпица сезоне). Важно је напоменути да је тржиште изнајмљивања на Канарским острвима познато по изузетно транспарентним и условима без стреса. Најпогоднији начин је да једноставно преузмете аутомобил директно на аеродрому по доласку. Одмах испред терминала налази се огроман паркинг, где све компаније за изнајмљивање имају своје аутомобиле. Нигде другде ми ово није било тако лако као на Фуертевентури. Изађете из авиона, преузмете кофер, затим узмете кључеве у главној сали терминала, пређете 50 метара преко улице и ето вам аутомобила на паркингу.

Зато сам припремио посебан, кратак водич за безбедно изнајмљивање аутомобила на Фуертевентури – [кликни] . Са мојим водичем, изнајмљивање аутомобила није тешко нити компликовано, а такође је и веома безбедно (није потребан депозит нити каско осигурање). Само треба да знате на шта да обратите пажњу! Препоручујем вам да га прочитате.

Смештај на Фуертевентури

Фуертевентура напредује захваљујући туризму, тако да се може похвалити одличним и разноврсним избором смештаја, од пространих одмаралишта на плажи до интимних апартмана у градовима за сурфовање и традиционалних сеоских кућа (casas rurales) у унутрашњости. Међутим, прегледавање стотина понуда може одузети много времена. Одлучио сам да овде направим значајно побољшање. У описе појединачних подручја и атракција укључићу корисне линкове како бих вам што више олакшао претрагу. Дизајнирао сам ове линкове тако да укључују унапред дефинисане филтере: они приказују само понуде из региона који вас занима и одмах елиминишу дестинације које су непотребно удаљене. Вреди започети претрагу са овим линковима, јер вам могу уштедети много времена и фрустрација.
Ако у описима пронађете линк до одређеног хотела или апартмана, немојте га третирати као једину опцију смештаја коју апсолутно препоручујем. На овај начин, једноставно користим механизам претраживача, који увек приказује друге, веома сличне опције у истом подручју, често по још атрактивнијим ценама, поред одређеног објекта. Ово је сјајан начин да се избегне стално уношење датума и попуњавање образаца. Једним кликом добијате готову, курирану листу занимљивих места на тој одређеној локацији.

Цене на Фуертевентури

Ево једне мапе која се показала прилично популарном. Она брзо и јасно објашњава кључни аспект планирања путовања: где су цене више, а где јефтиније. Мапа је, наравно, само у илустративне сврхе и када је користите, увек имајте на уму да ће свака од ових зона имати изузетке, са ценама које значајно одступају од просека.

То значи да чак и у зони високе цене можете пронаћи леп хотел за новац ако рано и темељно претражите. С друге стране, ако тражите луксуз за новац у зони високе цене, вероватно ћете га и пронаћи.

$$$ Зона

Најпопуларнија одмаралишта, модерни градови и плажни гиганти (Коралехо, Лахарес, Коста Калма, Моро Хабле).
Ово је зона коју најтражују туристи, сурфери и људи који траже хотелска одмаралишта са директним приступом океану.
На пример: сет од две лежаљке и сунцобрана на плажама у Моро Хаблеу или Коста Калми кошта отприлике 12-15 евра дневно.

Хотели и одмаралишта у високој сезони : цене почињу од око 120-200 евра по ноћењу у квалитетним објектима, а у ексклузивним комплексима достижу 300 евра и више. Оброк у ресторану на плажи или у центру града: главно јело (нпр. свежа риба или морски плодови) са чашом вина кошта око 25-40 евра по особи. Цене су много јефтиније ван сезоне.

$$ Зона

Мали градови, западна обала и срце острва (Ел Котиљо, Бетанкурија)
У градовима са локалнијим осећајем и атмосфером, цене су умерене: на пример, локално јело папас арругадас са сосовима кошта око 4-6 евра, а кафа у кафићу 1,20-1,80 евра. Оброк у локалном ресторану/бистроу: ~15-25 евра по особи.

Апартман или хотел средње класе (у високој сезони): обично између 70 и 130 евра по ноћењу, у зависности од удаљености од плаже.

$ Зона

Провинција, унутрашњост и мање туристичка обала (Пуерто дел Росарио, Ахуј)
У унутрашњости и у главном граду има знатно мање туриста, а свакодневни живот тамо се одвија својим темпом, готово нетакнут масовним туризмом. На таквим местима цене приметно падају.

Ручак у традиционалној канарској таски (локалном ресторану): обилни дневни мени (menu del día) или традиционални козји чорбе коштаће око 10-15 евра по особи.

Смештај у агротуристичким фармама, апартманима или сеоским кућама (casas rurales): ван сезоне можете пронаћи смештај од 40-60 евра по ноћењу.

Јефтини летови

Испод ћете пронаћи алат који сам направио, а који изгледа као обичан претраживач, али је заправо веома брз и паметан. Омогућава вам да одмах проверите цене летова до вашег одредишта.
Један клик на дугме „ОК“ без уноса било чега, можете проверити тренутне цене авио карата са свих аеродрома у земљи (Пољска је унета подразумевано). Форма ради у реалном времену и одмах генерише тренутне цене позива! Ако желите да проверите везе из друге земље (или града), једноставно унесите њено име у поље. Касније (ако се листа покаже занимљивом), можете изменити параметре претраге на почетној страници (почетни град, датуме, валуту, језик итд.). Претраживач ради на свим уређајима (телефон, рачунар, таблет) и аутоматски прилагођава функционалност типу уређаја и величини екрана.


Одредишна страница је вероватно највећи светски претраживач и система за поређење цена авио карата: Скисцаннер
Веб-сајт ради на 24 језика и ако се отвори на језику који није ваш жељени, једноставно га промените (у менију или иконом глобуса у горњем десном углу).

Путно осигурање (да ли је потребно?)

Не желим да посвећујем превише простора овој теми, па ћу бити заиста конкретан. рећи ћу укратко: Никада не одлазим од куће на самостално путовање без осигурања. Када путујемо, стално путујемо на нова места, наше главе су заузете ужицима и другим задовољствима. Опуштенији смо и авантура није тешка. Недостатак осигурања тражи праве невоље.
Такође треба запамтити да је тзв ЕХИЦ, односно осигурање које имамо као грађани Европске уније, не покрива све. Надокнађује само оно што је надокнађено у датој земљи (нпр. у Француској се 35% трошкова државних спасилачких служби плаћа из свог џепа). Можете дуго да улазите у детаље, али то је бесмислено, јер солидно недељно осигурање за једну особу у Европи, у односу на цену целог путовања то је изненађујуће јефтино. Лако можете пронаћи заиста добре понуде за око 10-15 ЕУР укупно за целу недељу (!!!), што је еквивалент два-три пива.
Обично тражим најбоље понуде за ово поређење понуде - [кликните] (у овом случају то је Ранкомат) и купујем их преко интернета. Ово се може урадити веома брзо и јефтино.

У наставку објављујем пример добре, а не најјефтиније понуде са сајта за поређење (за целу недељу 2025.).

Никада не бирам најјефтинију понуду, јер је разлика у цени између најјефтиније и заиста солидне понуде са високим вредностима осигурања обично око 3 евра (око 15 ПЛН). Ово нису уштеде вредне ризика.

Два параметра су кључна у понудама:
- Трошкови лечења (KL) - износ од 250 ПЛН (000 ЕУР) је минимални
- Цивилна заштита (OC) - износ од 250 ПЛН (000 ЕУР) је минимални

Поред тога, вреди обратити пажњу на два додатна параметра:
- Последице незгода (ННВ) - по вашем нахођењу
- осигурање путног пртљага - по вашем нахођењу

Фуертевентура - мапа атракција

Мапа испод је најважнији део ове објаве. Она је основа целог плана разгледања и биће главни алат који ћемо користити заједно. Означио сам локације свих 30 атракција на острву које сам описао, као и руту за путовање колима по Фуертевентури.

Предлажем да прво детаљније погледате мапу и проверите локације места која вас највише занимају. Кликом на мапу отвориће се слика веће резолуције.

Организација овог чланка ће вам олакшати коришћење мапе (чак и на отвореном) и креирање сопственог плана путовања. Свака атракција има јединствени број (од 1 за Дунас де Коралехо до 30 за путовање на Лансароте). Овај број ћете такође пронаћи у садржају на почетку водича и у насловима поглавља која се односе на детаљније описе појединачних места. Свака атракција коју сам поменуо има свој опис касније у тексту, који пружа више детаља, занимљивих чињеница и веома корисних ГПС координата за важне локације и паркинге. Навигационе координате олакшавају долазак до одредишта без стреса. Користите ове податке! Невероватно су једноставни: само кликните на везу поред њих, а навигација вашег телефона ће се аутоматски покренути и израчунати вашу руту (само не заборавите да прелазите између режима ходања и вожње ако је потребно).

План разгледања Фуертевентуре

Поделио сам свој план путовања на Фуертевентуру на 7 дана (укључујући један слободан дан). Већина туриста посећује острво недељу дана, али је често немогуће у потпуности искористити ово време. Редови летова варирају. Могуће је да први или последњи дан једноставно не могу бити ефикасно искоришћени због касног доласка или раног одласка. Стога сам одлучио да поделим свој план путовања на 6 активних дана + 1 слободан дан, уместо на 7 дана. Овај приступ није проблем, јер је 6 активних дана за истраживање Фуертевентуре и даље прилично дуго време. Логично планирање ће вам дати довољно времена за све: разгледање, опуштање, истраживање, шетње, време на плажи и пријатне вечери уз посматрање заласка сунца.

Све је видљиво на мапи коју сам припремио. Пре него што наставите са читањем, пажљиво је погледајте и анализирајте. Рећи ће вам више него било који опис, а биће корисна и за боље разумевање мог коментара у наставку.

Мој план путовања почиње у Коралеху (1). Статистички гледано, то је најпопуларнији град на острву, али не брините ако планирате да преноћите негде другде. План путовања је подељен на одвојене дане, а сваки дан је самостални сегмент који се може завршити било којим редоследом. Такође можете потпуно прескочити дан, а то и даље неће утицати на остатак плана путовања. Користећи мој предлог, можете градити своје разгледање као градивне блокове, креирајући своје јединствено путовање са лакоћом.

Посматрајући издужени облик острва, одмах се поставља питање: да ли је могуће спровести цео план (тј. без селидбе током боравка) тако што ћете све време живети на једном његовом крају (нпр. на северу у Коралеху)?
Мој одговор је: Да! Могуће је, али би некима могло бити заморно. Намерно сам ово сам тестирао. Планирао сам да живим у Коралеху и одатле истражим цело острво. Дакле, ако волите да имате сталну базу и не волите да се селите током једног путовања, ова опција је свакако могућа. Још једна предност Коралеха је то што одатле полазе трајекти за Лансароте и Лобос, тако да имате додатне опције на дохват руке.
Користећи ове прилике, организовали смо додатни излет на Лансароте. Купио сам карту за трајект онлајн (за 2 особе + аутомобил) на Директни трајекти [кликните] До Лансаротеа смо отпловили изнајмљеним аутомобилом. Цена аутомобила није била толико висока, па је било исплативије узети аутомобил који смо имали на Фуертевентури него изнајмити нови на Лансаротеу. Осим тога, сопствени аутомобил штеди много времена. Када стигнете на острво, једноставно се искрцате са трајекта и крећете својим путем, без губљења времена на одлазак до компаније за изнајмљивање и преузимање и враћање аутомобила. Пре него што наставите са овом идејом, обавезно проверите да ли вам компанија за изнајмљивање коју изаберете дозвољава да понесете њихов аутомобил на трајект. Најпопуларнија компанија за изнајмљивање на острву, Cicar, нема проблем са овим, а њени клијенти често могу чак рачунати на попусте од оператера трајекта (нпр. Fred. Olsen или Líneas Armas). У оба случаја, једноставно обавестите компанију за изнајмљивање када изнајмљујете аутомобил.

Када бих планирао путовање само за себе, вероватно бих то урадио мало другачије. Поделио бих путовање на два дела, изнајмио смештај на северу острва за један део, попут Коралеха или Ел Котиља , а затим се преселио на југ, попут Моро Хаблеа или Коста Калме , и одатле завршио разгледање. Једно померање (тј. ношење једног кофера) није заморно нити дуготрајно, а кретање са једне стране острва на другу би ми омогућило да лако завршим план разгледања који сам означио на мапи као Дан 4.

Ради лакшег сналажења, додао сам другу опцију за разгледање града у описе рута 4., 5. и 6. дана, за верзију са преласком на други крај острва на пола путовања.

Седмодневни план за разгледање Фуертевентуре – дан по дан

1. дан – Дунас де Коралехо (1), Калдерон Хондо (2), Монтана Роха (3)

Транзитна рута: Коралехо (1) – Дунас де Коралехо (1) – Калдерон Хондо (2) – Монтања Роха (3) – Коралехо (1)
Дужина вожње: цца 55 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 1 сат и 15 минута

Предлажем да први дан посветите лаганом упознавању са Фуертевентуром и првом сусрету са њеним јединственим пејзажом. Почињемо одмах изван Коралеха, у Природном парку Дунас де Коралехо (1). Ово је невероватан појас златних дина. Шетња по прашкастом песку, где ветар сваки пут прави другачије шаре, тренутно вам омогућава да заборавите на свакодневну журбу. И охрабрујем вас да престанете да журите одмах. Има пуно времена, и можете га провести на динама.
Са дина крећемо у унутрашњост до града Лахарес, где почињемо лаган и веома пријатан трекинг до вулкана Калдерон Ондо (2). Шетња добро одржаваном стазом до обода кратера траје само неколико десетина минута, а поглед са врха на савршено очувану унутрашњост вулкана и северну обалу је заиста импресиван.
На крају дана, враћамо се у област Коралеха да бисмо изблиза погледали вулкански врх Монтана Роха (3). На топлом поподневном сунцу, рђаве и црвене нијансе стена изгледају невероватно фотогенично, савршено истичући наш први дан на острву.

2. дан – Попцорн Беацх (4), Молинос де Виллаверде (5), Мирадор де Валлеброн (6), Тиндаиа (7), Ла Цонцха (8), Фаро де Тостон (9)

Транзитна рута: Коралехо (1) – Плажа Попцорн (4) – Молинос де Виљаверде (5) – Мирадор де Валеброн (6) – Тиндаја (7) – Ла Конча (8) – Фаро де Тостон (9) – Коралехо (1)
Дужина вожње: цца 95 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 2 сат и 15 минута

Други дан је путовање пуно необичних природних чуда, традиција и погледа дуж северозападне обале. Почињемо посетом чувеној плажи Попкорн (4), где је уместо обичног песка, обала прекривена белим фосилизованим алгама (родолитима), које подсећају на кокице.
Одатле се упућујемо у унутрашњост острва. У граду Виљаверде, заустављамо се код Молинос де Виљаверде (5), традиционалних ветрењача које подсећају на древну пољопривредну историју острва, када је Фуертевентура била позната као житница Канарских острва. Затим се пењемо кривудавим путем до видиковца Мирадор де Ваљеброн (6), који нуди панорамски поглед на пустињске долине. Неколико километара даље, стижемо до Тиндаје (7), свете планине древних становника острва (Махос). Њена строга, усамљена силуета и даље улива поштовање.
Затим се крећемо ка атмосферском граду Ел Котиљо. Опуштамо се на плажи Ла Конча (8), познатој по својим природним стеновитим гребенима који стварају мирне базене са кристалном водом. Савршена је за безбедно купање. Дан завршавамо код светионика Фаро де Тостон (9), где се океански таласи разбијају о црне вулканске стене, а залазак сунца је спектакуларан.

3. дан – Ецомусео де Ла Алцогида (10), Молино де Антигва (11), Мирадор де Гуисе и Аиосе (12), Бетанцуриа (13), Арцо де лас Пенитас (14), Ајуи (15)

Транзитна рута: Цорралејо (1) – Ецомусео де Ла Алцогида (10) – Молино де Антигва (11) – Мирадор де Гуисе и Аиосе (12) – Бетанцуриа (13) – Арцо де лас Пенитас (14) – Ајуи (15) – Цорралејо (1)
Дужина вожње: цца 165 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 3 сат и 10 минута

Трећи дан нас води кроз историјско срце острва и западне литице. Упознавање са древном културом почињемо у Екомузеју де Ла Алкохида (10) у Тефији. Ово обновљено традиционално село нуди увид у свакодневни живот на острву пре појаве туризма. Затим посећујемо Молино де Антигва (11), где је око величанствене ветрењаче и продавнице локалних производа изграђена башта кактуса.

Улазећи у планински ентеријер, заустављамо се на видиковцима, од којих је најзначајнији Мирадор де Гиз и Ајосе (12), са масивним бронзаним статуама два бивша краља Фуертевентуре. Мало даље налази се Бетанкурија (13), прва престоница острва, шармантни град са белим зградама, историјском црквом и бујном палмом смештеном међу стенама боје рђе.
За оне који уживају у лаганом трекингу, следећа станица је путовање до Арко де лас Пењитас (14) – импресивног природног каменог лука скривеног у неравном кањону.
Дан завршавамо у малом насељу Ахуј (15) на западној обали. Овде нас чека црна вулканска плажа, након чега следи стаза дуж литица која води до џиновских океанских пећина где вода хучи невероватном снагом.

4. дан – Мирадор Астрономицо де Сицасумбре (16), Ла Паред (17), Плаиа дел Виејо Реи (18), Плаиа де Сотавенто (19)

Четврти дан вам омогућава да истражите јужни део острва и изаберете једну од две опције за ваше даље путовање. Можете се вратити у Коралехо за ноћење или размотрити ову руту као путовање на југ, завршавајући дан ноћењем у Коста Калми.

Варијанта 1 (ноћење у Коралеху)
Транзитна рута: Коралехо (1) – Мирадор Астрономицо де Сицасумбре (16) – Ла Паред (17) – Плаиа дел Виејо Реи (18) – Плаиа де Сотавенто (19) – Цорралејо (1)
Дужина вожње: цца 205 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 3 сат и 20 минута

Варијанта 2 (пресељење на југ острва и ноћење у Коста Калми)
Транзитна рута: Коралехо (1) – Мирадор Астрономицо де Сицасумбре (16) – Ла Паред (17) – Плаиа дел Виејо Реи (18) – Плаиа де Сотавенто (19) – Коста Калма
Дужина вожње: цца 105 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 2 сат и 00 минута

Данас идемо на југ и крећемо се ка превлаци која повезује главни део острва са полуострвом Хандија. Почећемо са планинског видиковца Мирадор Астрономико де Сикасумбре (16), савршеног места за дивљење валовитом пустињском пејзажу (и звезданом небу ноћу).
Истражујући западну обалу, стижемо до Ла Пареда (17) и суседне плаже Плаја дел Вијехо Реј (18). Ова сурова, ветровита подручја могу се похвалити снажним таласима, где се снага океана судара са тамним литицама. Ово место је омиљено међу сурферима и онима који траже нетакнуте погледе.
Са сурове западне стране, прелазимо на источну страну уског превлака острва, до апсолутног драгуља: Плаже Сотавенто (19). Ова гигантска плажа, дуга неколико километара, плића за време осеке, стварајући тиркизну лагуну. Шетња кроз топлу воду док посматрате шарена једра кајтсурфера једно је од најумирујућих искустава на целој Фуертевентури.

5. дан – Цаса Винтер (20), Плаиа де Цофете (21)

Варијанта 1 (ноћење у Коралеху)
Транзитна рута: Коралехо (1) – Цаса Винтер (20) – Плаиа де Цофете (21) – Коралехо (1)
Дужина вожње: цца 280 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 5 сат и 00 минута

Варијанта 2 (ноћење у Коста Калми)
Транзитна рута: Цоста Цалма – Цаса Винтер (20) – Плаиа де Цофете (21) – Цоста Цалма
Дужина вожње: цца 90 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 2 сат и 30 минута

Ово ће бити најспектакуларнији, али и најзахтевнији дан вожње. Спуштамо се до самог врха полуострва Хандија, где асфалтирани пут уступа место кривудавој шљунковитој стази која се протеже преко стрмих литица. Наше одредиште је легендарна Плаја де Кофете (21). Ова гигантска плажа дуга 12 километара, окружена највишим планинским венцима острва, делује потпуно одсечено од цивилизације. Хучни океан, пенушави таласи и огромно пространство стварају пејзаж који ће се заувек памтити. У овом пустом окружењу налазимо мистериозну Каса Винтер (20), усамљену вилу коју је 40-их изградио немачки инжењер Густав Винтер. Многе легенде окружују кућу (укључујући и приче о тајној подморничкој бази), које, у комбинацији са дивљим окружењем, дају овом месту помало мистериозну атмосферу.

6. дан – Фаро де Јандиа (22), Плаја дел Маторал (23)

Варијанта 1 (ноћење у Коралеху)
Транзитна рута: Коралехо (1) – Фаро де Јандија (22) – Плаја дел Маторал (23) – Коралехо (1)
Дужина вожње: цца 240 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 3 сат и 30 минута

Варијанта 2 (ноћење у Коста Калми)
Транзитна рута: Коста Калма – Фаро де Јандија (22) – Плаја дел Маторал (23) – Коста Калма
Дужина вожње: цца 90 км
Време вожње (без пауза и времена за разгледање): око 2 сат и 00 минута

Последњи дан основног плана путовања посвећен је јужној обали и заслуженом опуштању након напорне недеље. Стижемо до најјугозападнијег врха острва, где се налази светионик Фаро де Хандија (22). Ово је место где се океанске воде са обе стране полуострва сударају, стварајући спектакуларна „анђеоска крила“ од морске пене.
Затим се враћамо у атмосферско летовалиште Моро Хабле и крећемо ка пространој плажи Плаја дел Маторал (23). Позната по златном песку, препознатљивом светионику који се налази одмах уз обалу и заштићеним сланим равницама (Салар де Маторал), ово је савршено место за опуштајућу шетњу, безбедно купање у океану и ручак у једном од рибљих ресторана у старом граду Моро Хаблеа.

Дан 7 – Резервација и факултативне атракције

Ако имате додатног времена, флексибилан распоред летова или једноставно желите да проширите свој план разгледања, погледајте атракције под бројевима од 24 до 30. Нисам их уврстио у главни план управо да би могле да послуже као допуна и алтернатива за оне који желе да проведу време другачије од онога што сам предложио.
Посебно препоручујем идеју за путовање на Лансароте (30) или краћи излет на острво Лобос (29), које се може истражити пешке.

Описи атракција на Фуертевентури

1. Дунас де Коралехо

Тишину океана прекида само стална урлика пасата, премештајући честице песка с места на место. Предео природног парка Коралехо на североисточној обали Фуертевентуре варљиво подсећа на срце пешчане пустиње, али само неколико корака даље можете уронити ноге у тиркизне воде Атлантског океана. Супротно увреженом веровању, песак није сав донео ветар из Сахаре, удаљене мање од стотину километара. Локални ерг се састоји, између осталог, од прашкастих љуштура ракова, љуштура морских пужева и скелета организама који живе у океанским дубинама, таложених на обалу морским струјама током стотина хиљада година.
Управо овде се искрцао француски морепловац Гадифер де ла Сал током своје норманске експедиције 1402. године, што је означило почетак европског освајања острва.
Неравни, готово космички терен донео је подручју од 2600 хектара статус природног резервата, а данас привлачи и холивудске филмске ствараоце. Прашњави путеви и пешчана брда послужили су као блискоисточна пустињска кулиса у високобуџетном филму „Чудесна жена“ из 1984. године, за који је цело насеље изграђено од глине и трске усред дина.

тривијалност
Песак дина је готово у потпуности органски (тзв. органогени песак), формиран од самлевених морских шкољки, због чега се дине не загревају толико под утицајем сунца као пустињски кварц.

Асфалтни пут ФВ-1, који пролази кроз центар парка природе, планирано је да у будућности буде потпуно затворен за саобраћај и демонтиран како би се динама вратило природно, непрекидно кретање. Тренутно, дуж пута неколико километара, постоје бројне широке банкине које се користе за паркирање. Проналажење слободног места не би требало да буде проблем. Паркинг је бесплатан.

Природни парк Дунас де Коралехо је отворен и доступан 24/7. Улаз је бесплатан. Нема капија ни благајни.

Један од великих паркинга поред дине, ГПС координате:
28°40’17.6″N 13°50’00.6″W
28.671545, -13.833507 – кликните и испланирајте своју руту

2. Вулкан Калдерон Хондо

Тамно сиви, назубљени кратер драматично се уздиже из суровог пејзажа северне Фуертевентуре, подсетник на време када је острво било прави пакао на земљи. Калдерон Ондо је један од најбоље очуваних вулканских купа у избацивачком тракту Ондо (низ вулкана који се протежу од севера ка југу). Пре око 50.000 година, растопљена базалтна лава је бурно еруптирала из његове унутрашњости и, након што се стврднула, створила је огромно подручје познато као Малпаис де ла Арена, или „лоша земља“, проширујући површину острва према мореузу Ла Бокаина.
Руб кратера драматично се спушта на дубину од приближно 70 метара, откривајући фасцинантну палету боја. Оксидирани гвоздени наслага дају стени интензивну рђасту и црвенкасту нијансу, у контрасту са жутом бојом сумпорних једињења и дубоком црном бојом пешчара. Стрми, унутрашњи зидови подсећају на намерно контурирани, древни амфитеатар. Са тачке гледишта постављене на рубу кратера, пружа се панорамски поглед на суседне купе, бескрајна поља лаве и плави океан који запљускује обалу Ел Котиља.

тривијалност
Колонија веверица: Док се пењете до врха, наићи ћете на јата земљаних веверица (Atlantoxerus getulus), које су на Фуертевентуру уведене из Северне Африке 1965. године. Иако их туристи лако једу, оне су инвазивна врста која угрожава локални екосистем.

Свето место Мајос: у околним вулканским пећинама, археолози су пронашли трагове древних ритуала и керамичких посуда које су користили староседелачки становници острва пре освајања у 15. веку.

Подручје вулкана Калдерон Ондо је отворено и бесплатно 24/7. Нема благајни нити ограда.

Неки моји савети
Одећа и опрема: Потребне су дугачке планинарске ципеле са чврстим ђоновима. Стаза је прекривена оштрим, растреситим вулканским камењем које може бити клизаво у сандалама. Обавезно понесите шешир и пуно воде, јер нема хлада нити освежења дуж руте.

Логистика и рута: Најпопуларнија стаза почиње на паркингу на путу из Лахареса. Кружна стаза око вулкана и до видиковца траје око 1,5 до 2 сата лаганог хода.

Избегавање гужве: Најбоље је кренути на стазу ујутру (пре 9:00 часова) или касно поподне. На тај начин ћете избећи јако сунце и гужву туристичких аутобуса.

Видиковац на вулкану Калдерон Ондо, ГПС координате:
28°42’04.9″N 13°55’09.7″W
28.701362, -13.919353 – кликните и испланирајте своју руту

Туристички паркинг испод вулкана Калдерон Хондо и на почетку пута до вулкана, ГПС координате:
28°42’11.2″N 13°54’52.4″W
28.703102, -13.914561 – кликните и испланирајте своју руту

3. Вулкан Монтана Роха

Ако сте уморни од пењања по вулканским купама, Монтана Роха би могла бити добра опција. Стаза је мало дивља и мање гужве него код популарнијих купа (можда зато што нема великог, практичног паркинга поред пута), али нуди подједнако импресивне погледе.
Рђава, готово љубичаста нијанса планинских падина резултат је прашкастих гвожђевих оксида и лапилија (мали фрагменти очврснуле лаве избачени у ваздух током вулканске експлозије), који, под правим углом сунчеве светлости, стварају илузију да је цело брдо у пламену.

У далекој прошлости, пре шпанског освајања, подручје око планине имало је свети значај за Мајосе (аутохтони берберски народ који је насељавао Фуертевентуру и Лансароте пре 15. века). Ова племена су веровала да су високи, изоловани врхови место заједништва са небеским божанствима, а вулканске пећине су служиле као привремено склониште и складишта хране. Временом је сурови, ванземаљски пејзаж Монтање Рохе добио митску димензију. Према локалним легендама, у ноћи пре летњег солстиција, шапат ветрова заробљених у вулканским отворима може се чути дубоко у кратеру.

Космички, марсовски пејзаж планине и околних поља лаве учинио је овај регион местом за међународне телевизијске и документарне продукције које траже локације за кадрове који имитирају површине ванземаљских планета.

тривијалност
Оптичка илузија: боја планине се мења у зависности од доба дана. Од јарко жуте и наранџасте у подне до дубоко бордо и гримизне у залазак сунца.

Подземни тунели: Испод земље у подножју планине леже неистражени тунели лаве створени растопљеном стеном која тече ка океану.

Монтана Роха, заједно са стазом која води до врха, отворена је и бесплатна 24/7. Улаз у резерват је бесплатан. Нема благајни нити капија.

Неки моји савети
Одећа и опрема: Планинарске ципеле са добрим приањањем су неопходне. Приступ је прекривен финим, растреситим вулканским шљунком, који може бити клизав. Наочаре за сунце и шал за заштиту лица од удара ветра биће корисни.

Логистика и рута: Успон на врх почиње близу пута FV-104. Овде нема погодног паркинга, али дуж пута можете пронаћи земљана места за појединачне аутомобиле. Испод су GPS координате за тачку близу које треба да потражите паркинг место. Приликом паркирања, уверите се да је цео аутомобил паркиран ван пута. На ивици пута постоји пуна бела линија, тако да аутомобили паркирани ван пута не би требало да је прелазе. Пут FV-104 је пролазан пут, тако да је безбедно и правилно паркирање ван пута посебно важно.
Успон до обода кратера и повратак траје око 1,5 сат лаганог хода.

Видиковац на вулканској стази Монтана Роја, ГПС координате:
28°38’30.2″N 13°50’25.7″W
28.641709, -13.840477 – кликните и испланирајте своју руту

Оријентир, потражите паркинг место у близини на земљаном банкину поред пута. Можете погледати 200-300 метара пре и после ове тачке.
28°39’02.3″N 13°49’54.9″W
28.650631, -13.831927 – кликните и испланирајте своју руту

4. Плажа Попкорн

Бела, хрскава зрна стварају један од најнеобичнијих пејзажа на обали Фуертевентуре. Обала, позната као плажа кокица или Плаја дел Бахо де ла Бура, привлачи хиљаде путника. Оно што из даљине изгледа као савршено испечене кокице заправо су родоцити (фосилизовани, сферични кластери кречњачких алги из породице Corallinaceae) који су расли на океанском дну стотинама година пре него што их је плима избацила на обалу.

Процес стварања ових јединствених формација је дуг и спор. Живе црвене алге извлаче калцијум карбонат из морске воде, растући брзином од само милиметра годишње. Тек када угину, њихови скелети губе црвенкасту нијансу, постају снежно бели и бивају потиснути струјама ка обали, где их океанске плиме мељу о тврди базалт. Сваком белом зрну потребно је више од пет стотина година да добије свој карактеристичан, неправилан, испупчен облик.

Откривен од стране путника и широко објављен на друштвеним мрежама, резервоар је брзо стекао огромну популарност. Нажалост, ово је створило значајан еколошки проблем. Истраживања су показала да туристи фасцинирани лоптама наводно носе преко 10 тона белих алги у својим џеповима и торбама сваке године. То је приморало власти да уведу строге казне за узимање чак и једног камена.

Као одговор на девастацију плаже на аеродрому Пуерто дел Росарио, покренута је посебна кампања #PASSIONNOTPLUNDER, којом се путници обавештавају да „кокице“ одузете током безбедносних провера неће бити враћене на своје место.

Зато вас молим: уживајте у овом месту, додирујте, гледајте, фотографишите, али немојте понети ни један кликер са собом!

тривијалност
Сведок праисторије: најстарији родоцити у овом подручју, који леже дубље испод површинског појаса, процењују се на преко 4000 година.

Алтернативна локација: Иако је ова плажа код Ел Котиља/Маханича најпознатија, постоји неколико мањих плажа са сличним структурама широм Фуертевентуре, на пример у близини Маханича и Лас Грисеса.

Радно време
Попкорн Бич је отворен 24/7. Улаз је бесплатан. Нема благајни нити затворених објеката.

Неки моји савети
Логистика и приступ: Најбољи приступ плажи је из Коралеха. Међутим, ово је један од технички најлошијих путева на које ћете наићи на острву. Ова технички катастрофална деоница је дугачка око 3,5 км, и требало би да возите полако и са великим опрезом. Пут је земљани и има много дубоких удубљења и колотрага. То не значи да је немогуће возити. Само треба возити полако и пажљиво.

Искључење осигурања: Такође бих желео да истакнем чињеницу коју већина туриста не зна или заборавља, а коју водичи често игноришу. Компаније за изнајмљивање аутомобила искључују овај део пута из свог осигурања. Стога, ако оштетите аутомобил док возите овим путем, поправке ће бити у потпуности на ваш трошак. Зато се топло препоручује пажљива вожња, а они којима се жури нека иду даље.

Паркинг на плажи Попкорн, ГПС координате:
28°45’06.8″N 13°53’57.5″W
28.751877, -13.899297 – кликните и испланирајте своју руту

5. Ветрењаче Молинос де Виљаверде

Смештене на брду у малом селу Виљаверде, две традиционалне ветрењаче типа „молино“ (двоспратна ветрењача са ротирајућом структуром) стоје као тихи споменик доба када се острво сматрало житницом целог Канарског архипелага. Изграђене на прелазу из 18. у 19. век, оне су одговориле на брзи раст становништва и сталне, снажне пасате који су вековима диктирали ритам живота на Атлантику. Локални мајстори су их изградили користећи тамни базалт, канарски бор (пино канарио – богат смолом и изузетно отпоран на временске услове) и глинено-кречни малтер.

Зграда има облик скраћеног конуса и два нивоа: доњи ниво је смештен у сировине и готов производ, док се на горњем нивоу налазило срце млина (тешки камени жрвнички каменови). Читава дрвена кровна решетка, заједно са великим кормилом (гобиерно) постављеним на њој, могла се ротирати за 360 степени користећи мишићну снагу млинара, омогућавајући да се ветрењача са четири лопатице савршено поравна са ветром. Млинови су чинили основу исхране древних становника острва: гофио (брашно направљено од прженог јечма, пшенице или кукуруза), чији се препознатљив, орашаст мирис некада ширио долином.

Средином 20. века, са појавом мотора са унутрашњим сагоревањем и јефтиног брашна увезеног са Иберијског полуострва, ветрењаче су почеле да падају у заборав.

тривијалност
Родне разлике у конструкцији: На Канарским острвима, ветрењаче су подељене на мушке (molino – више, зидане, вишеспратне куле) и женске (molina – једноспратне, са дрвеном надградњом). Оне у Виљавердеу су класичног мушког типа.

Алтернативни систем упозорења: ветрењаче су некада служиле као телеграфи. Распоред лопатица и тканина окачених са њих сигнализирао је оближњим становницима, између осталог, приближавање олује, пожара или... предстојеће породичне прославе за млинара.

Камење из иностранства: најбоље, најиздржљивије жрвничко камење за млевење тврдих зрна кукуруза (мило) увозило се на Фуертевентуру морем чак из Француске и Тенерифа, а њихов транспорт до брда захтевао је употребу камила.

Радно време
Ветрењаче Молинос де Виљаверде налазе се на отвореном и отворене су за јавност 24/7. Улаз у подручје око ветрењача је потпуно бесплатан. Унутрашњост самих ветрењача је углавном затворена за туристе, осим за одабране културне догађаје.

Неки моји савети
Одећа и опрема: Брдо код Виљавердеа је веома ветровито. Наочаре за сунце (за заштиту очију од летеће прашине) и лагана ветровка су корисне, чак и по врућим данима.

Фотографија: Најбољи услови за фотографисање су сат времена пре заласка сунца, када светлост загрева тамну боју базалтног камена, а ветрењаче бацају дуге сенке на вулкан Есканфрага.

Приземни паркинг у Молинос де Виллаверде, ГПС координате:
28°37’23.0″N 13°54’54.6″W
28.623060, -13.915153 – кликните и испланирајте своју руту
Последњи део приступног пута пре уласка на паркинг је прилично стрм, али кратак успон. Будите спремни на ово. Убаците у нижу брзину и полако се пењите у првој брзини. Будите опрезни, јер брдо ограничава видљивост, а пешаци често прелазе пут на путу до ветрењаче.

6. Видиковац Мирадор де Валлеброн

Тишину овде прекидају само удари ветра који шибају гребен Монтана де ла Муда. Смештен на скоро 300 метара надморске висине, Мирадор де Ваљеброн (такође познат као Мирадор де ла Ланера) нуди геолошки балкон са погледом на две потпуно различите стране острва. С једне стране, поглед се уздиже ка плодној, заштићеној долини Ваљеброн, са њеним карактеристичним обрађеним терасама, док се с друге стране спушта ка суровим, вулканским равницама Тиндаје, историјског и духовног срца древних становника Фуертевентуре.

Уски гребен на којем је изграђен Мирадор де Ваљеброн сведок је бурне историје острва. Управо у подножју суседне Монтане де ла Муда археолози су открили опсежно гробље Махос и цртеже у стенама. Поглед са брда је коришћен за посматрање могућих претњи са океана много пре доласка европских освајача у 15. веку.
Данас, место често привлачи фотографе и филмске екипе који траже аутентичне, дивље локације слободне од комерцијалног туристичког развоја.

тривијалност
Традиционална пољопривреда Гавијас: Гледајући доле у ​​долину Валеброн, можете видети јединствени канарски пољопривредни систем заснован на такозваним гавијама, спљоштеним днима долине окруженим земљаним насипима који задржавају оскудну отицајну кишницу.

Природни споменик и палеонтологија: падине планине Ла Муда представљају заштићено подручје (Monumento Natural de la Montaña de la Muda), где се још увек проналазе фосили морских пужева који датирају милионима година.

Радно време
Видиковац Мирадор де Ваљеброн је отворен и доступан 24/7. Улаз је потпуно бесплатан. Нема благајни нити капија.

Неки моји савети
Са прве видиковнице, која се налази одмах поред паркинга, кратка стаза води благо узбрдо. На крају стазе налази се друга видиковница, која нуди шири поглед на обе стране брда.

Најбоље време за посету: Долазак касно поподне, када залазеће сунце баца дуге сенке преко валовитог подручја и истиче стене боје рђе око планине Тиндаја.

Паркинг у Мирадор де Валлеброн, ГПС координате:
28°34’50.7″N 13°57’23.7″W
28.580738, -13.956586 – кликните и испланирајте своју руту

7. Света планина Тиндаје

За древне становнике Фуертевентуре, ова усамљена, пирамидална купа која се уздиже из пустињске висоравни Ла Олива није била само геолошка формација. За њих је то био Ескен, свето место и центар универзума. Уздижући се 400 метара изнад нивоа мора, Монтана де Тиндаја се истиче насупрот брдима боје рђе својом светлом, готово пастелном бојом. Нијансе беж, сиве и бакарне боје настају због њеног јединственог састава и веома занимљивог геолошког процеса. Тиндаја није класична вулканска купа, већ такозвани вулкански врат (интрузија). Настала је од магме која се споро хладила дубоко под земљом. Током 18 милиона година ерозије, спољашњи, меки базалтни слојеви су потпуно испрани и одувани ветром, откривајући тврдо, трахитно језгро древног вулкана. Као резултат тога, планинске падине светлуцају невероватним нијансама сиве, беж, ружичасте и бакарне, у зависности од доба дана и угла сунчеве светлости.

Највећа мистерија Тиндаје лежи у њеним каменим резбаријама. На равној, сунцем обасјаној висоравни на врху планине налази се преко 300 гравура у облику људских отисака стопала. Сви отисци стопала окренути су ка западу и југозападу. Они тачно указују на највиши врх архипелага (вулкан Теиде на Тенерифеу) и место на хоризонту где сунце залази током зимског солстиција. Ово, наравно, сугерише да је планина служила и као џиновски астрономски календар.

тривијалност
Трахит који формира Монтану де Тиндају има тако изразиту и тврду структуру да се годинама разматрала индустријска експлоатација планине као каменолома за ову вредну декоративну стену.

Након шпанског освајања острва, хришћани су покушали да „расчарају“ пагански култ. Суседне пећине су назвали Баиладеро де лас Брухас (Вештичји паркет) и тврдили да се ђаво и вештице састају на планини Тиндаја. Чак су изградили испосницу (Ермита де Нуестра Сењора де ла Каридад) у подножју планине како би заштитили подручје од „зла“.

НАПОМЕНА!
Монтана де Тиндаја је споменик природе (Monumento Natural de la Montana de Tindaya) и заштићено подручје. Да би се заштитили непроцењиви цртежи у стенама, приступ врху и планинарским стазама које воде до врха је тренутно строго забрањен. Није дозвољено самостално пењање.

Тачка на путу са погледом на планину Тиндаја, ГПС координате:
28°35’15.0″N 13°57’58.3″W
28.587500, -13.966194 – кликните и испланирајте своју руту

8. Плажа Ла Конча

Његов облик подсећа на савршено дефинисан полумесец. Међутим, рани иберијски картографи су га видели као џиновску шкољку напуштену на ивици копна. Стога не чуди што се Плаја де ла Конча једноставно преводи као „Плажа шкољки“.
Феноменални карактер овог места заснива се на бруталном контрасту: док већи део западне обале острва немилосрдно ударају снажни океански таласи, овај залив остаје непоколебљива оаза мира. Његова тајна лежи у природном подводном лукобрану направљеном од порозног базалта. Овај прстен стена, смештен неколико десетина метара од обале, апсорбује енергију надолазећих атлантских вода попут одбрамбеног зида, претварајући залив у мирни, плави базен.

Пре него што су љубитељи сунца освојили ове обале, оне су биле стратешка тачка за пирате који су деловали на рутама ка Новом свету. У 17. и 18. веку, заклоњене лагуне овде су служиле као природни докови за поправку француских пиратских бродова. Њихово присуство је било толико ометајуће да су шпанске власти биле принуђене да подигну масивну, кружну осматрачницу у оближњем Ел Тостону, користећи ватру и дим да упозоре становнике дубље у унутрашњости на приближавајућу претњу.

Када дође до осеке, пејзаж залива доживљава драматичну трансформацију. Минијатурни плимни базени формирају се у изложеним, десетинама центиметара дубоким удубљењима магматских стена. Загрејана сахарским сунцем, вода у овим природним купатилима достиже температуре које се приближавају температурама термалних извора, пружајући уточиште за јата ситних риба и ракова пустињака. Током зимских месеци, када бесне атлантске олује, таласи који се разбијају о спољни гребен могу избацити облаке морске пене неколико метара у ваздух.

тривијалност
Кључне сцене за холивудски филм „Соло: Прича из Ратова звезда“ из 2018. године снимљене су у близини плажа Ел Котиља. Суров, песковит и вулкански пејзаж послужио је као амбијент за пустињску планету Саварен.

Супротно популарном миту који се овековечује у туристичким водичима, снежнобели песак на Ла Кончи није донет из Сахаре. Настао је милионима година млевења егзоскелета морских ракова и шкољки о базалтне стене.

Паркинг на плажи Ла Конча, ГПС координате:
28°41’39.4″N 14°00’52.4″W
28.694278, -14.014556 – кликните и испланирајте своју руту

9. Светионик Фаро де Тостон

Светионик Фаро де Тостон, који се налази на северном врху Фуертевентуре у близини рибарског села Ел Котиљо, историјска је навигациона грађевина први пут пуштена у рад 1897. године. Оригинални торањ, висок мање од десет метара, показао се недовољним, па је осамдесетих година прошлог века подигнута нова, тридесет метара висока структура са карактеристичним пругама, која се сада напаја фотонапонском енергијом. У бившим помоћним зградама светионика налази се Музеј традиционалног риболова (Museo de la Pesca Tradicional), који приказује културу древних становника острва. Читаво налазиште је окружено суровим вулканским литицама и тиркизним лагунама, стварајући једну од најсликовитијих локација у овом делу архипелага.
Међутим, говорећи мање формално, светионик није најлепши који сам видео. То је прилично једноставна грађевина, у суштини лишена архитектонске финесе. Захваљујући одговарајућем кадрирању, осветљењу и занимљивом небу, на мојим фотографијама изгледа много атрактивније него када га видите уживо.
Али не долазите овде због светионика. На овом делу обале често можете видети огромне таласе (посебно зими) како се грмљавински разбијају о обалу близу светионика. И заиста смо успели да уочимо неке. Заиста су лепи и импресивни. Провели смо доста времена посматрајући их и нисмо имали жељу да идемо даље.

Подручје око кула светионика Фаро де Тостон и суседног природног базена доступно је 24 сата дневно, 7 дана у недељи.
Музеј традиционалног рибарства (Museo de la Pesca Tradicional) је обично отворен од уторка до суботе од 10:00 до 17:00 часова, без обзира на туристичку сезону. Затворен је за време државних и верских празника (1.01. јануар, 6.01. јануар, 25.12. децембар) и током периода одржавања.
У случају овог објекта, вреди проверити радно време за дати дан пре посете или свесно израчунати да би могао бити неочекивано затворен.

Паркинг код светионика Фаро де Тостон, ГПС координате:
28°42’54.2″N 14°00’50.2″W
28.715062, -14.013938 – кликните и испланирајте своју руту

10. Екомузеј де Ла Алкохида

Сунцем исушена земља и стални недостатак свеже воде – то су били немилосрдни елементи са којима су се пољопривредници Фуертевентуре морали носити вековима. Да бисте у потпуности разумели како су преживели на овој суровој равници, читање хроника није довољно; морате закорачити у Екомузеј де Ла Алкохида. Пажљиво реконструисано село у близини Тефије је машина времена, која нас директно преноси у свакодневни живот древних становника острва.

У традиционалној канарској номенклатури, реч „alcogida“ односила се на пространу, поплочану површину око зграда, намењену искључиво за хватање ретке кише и њено усмеравање кроз систем олука до подземних резервоара. Унутар музеја на отвореном подигнуто је седам обновљених пољопривредних кућа, које пружају упечатљив пример некадашње друштвене структуре. Архитектонска тура омогућава директно поређење ниске сељачке колибе, направљене од вулканског камена, глине и сламе, са луксузним резиденцијама земљопоседника тог времена.
Око сеоских дворишта, аутентичне пећи за хлеб и камени млинови су и даље у функцији.

тривијалност
Унутар кућа, локални занатлије раде на демонстрацији полузаборављених техника древног ткања и традиционалног грнчарства.

У једној од историјских камених пећи, редовно се пече анис хлеб по оригиналном канарском рецепту, чији се мирис може осетити по целом селу.

Музеј промовише историјске реконструкције организовањем демонстрација традиционалних дворишних игара за децу. Примери укључују трке у врећама, надвлачење конопца и игре са котрљањем обруча.

Радно време
Екомузеј де Ла Алкохида је отворен од уторка до суботе од 10:00 до 17:00 часова.
Објекат је затворен недељом и понедељком. Међутим, можете слободно шетати између зграда и све разгледати споља.

Паркинг у Ецомусео де Ла Алцогида, ГПС координате:
28°31’20.0″N 13°59’49.7″W
28.522230, -13.997151 – кликните и испланирајте своју руту

11. Молино де Антигва

Бела, конична силуета ветрењаче уздиже се из загрејане, окер-црвене равнице у срцу Фуертевентуре. Централна висораван око Антигве вековима је била пољопривредни центар архипелага. Вековима су јаки пасати покретали моћне пропелере млина Антигве, претварајући печено зрно у брашно.

Ветрењача Молино де Антигва је класичан пример такозване молино мачо (мушке ветрењаче). За разлику од лакших, најчешће дрвених женских структура (молинас), мушке ветрењаче карактерише чврста, потпуно зидана структура. Основа ветрењаче је била изграђена од грубо тесаног, тамног вулканског камена (пиедра вулканица), који је затим прекривен дебелим слојем снежно беле кречне малтера (кал). Ова обрада није служила само за рефлектовање сунчеве светлости већ и за заштиту порозне стене од штетне ерозије соли. Ротациони механизам (масивна дрвена кровна решетка са крилима) омогућавао је млинарима да ручно ротирају целу главу за 360 степени користећи моћан штап како би подесили њен угао тренутном правцу ветра.

Унутрашњост ветрењаче крила је сложен механизам преноса. Главни зупчаник је преносио енергију са лопатица директно на масивне камене жрвнице. Посао млинара захтевао је знатну физичку снагу и темељно познавање кретања ветра. Острвске легенде кажу да је у данима интензивне активности пасата млин радио непрекидно, а препознатљива, орашаста арома свеже печене пшенице и кукуруза ширила се километрима, сигнализирајући становницима суседних насеља да су њихове оброке брашна спремне.

Тренутно је око млина израсла пажљиво осмишљена ботаничка башта, која садржи ендемске врсте кактуса и сукулената, попут алое и еуфорбије.

тривијалност
Иако су механизми Молино де Антигва пажљиво рестаурирани, данас су лопатице ветрењаче трајно закључане и веома ретко се користе, само током посебних представа током локалних празника.

Испод баштенског комплекса око ветрењаче, укрштају се делимично закопани подземни канали некадашњег система за наводњавање, који је у 18. веку ово место учинио најмеханизованијом пољопривредном зоном на острву.

Радно време
Ветрењача и музеј су отворени од уторка до суботе од 10:00 до 18:00 часова (у летњој сезони) и од 10:00 до 17:00 часова (у зимској сезони).
Затворено за посетиоце недељом и понедељком и великим празницима (1.01. јануар, 6.01. јануар, 25.12. децембар).

Паркинг у Молино де Антигва, ГПС координате:
28°25’48.9″N 14°00’43.9″W
28.430244, -14.012193 – кликните и испланирајте своју руту

12. Видиковац Мирадор де Гуисе и Аиосе

Мирадор де Гиз и Ајосе, смештен на превоју Дегољада де Коралес, дуж уског, кривудавог пута FV-30, много је више од планинске терасе са погледом на сунцем обасјану долину Бетанкурија. То је историјска линија раздвајања дуж које је древна Фуертевентура била подељена на пола. Вековима су острвом владали мајоси (аутохтони народи берберског порекла), а територија је била подељена на два завађена, ривалска краљевства: Максората на северу и Хандија на југу.

Фигуре високе четири и по метра овековечују последње паганске монархе острва, Гиза и Ајоса. Тренутак када су замрзнуте представља капитулацију норманског конквистадора Жана де Бетанкура 1405. године. Оба вође држе масивне, традиционалне пастирске штапове (симболе моћи) и гледају у даљину са убедљивом мешавином поноса, пркоса и резигнације.

тривијалност
Колосалне скулптуре теже приближно 1,5 тона свака. Њихова безбедна поставка на стрмој, клизној вулканској подлози превоја захтевала је дубоке темеље како би издржале ударе зимских урагана.

Линија разграничења коју су симболично чували краљеви није била само конвенционални концепт. Територије Максорате и Хандије некада су биле подељене физичким, каменим одбрамбеним зидом (Ла Паред), чије остатке археолози и данас ископавају.

Видиковац Мирадор де Гиз и Ајозе је отворени јавни простор, доступан без ограничења 24 сата дневно, 7 дана у недељи.

Паркинг у Мирадор де Гуисе и Аиосе, ГПС координате:
28°26’27.0″N 14°03’22.0″W
28.440832, -14.056099 – кликните и испланирајте своју руту

Док сте тамо, вреди посетити видиковац Мирадор де Моро Велоса , који се налази само два километра даље . Смештен на преко 600 метара надморске висине, нуди заиста импресиван панорамски поглед на суров, вулкански пејзаж централног дела острва око Бетанкурије. По мом мишљењу, то је дефинитивно једно од најлепших места када је у питању пејзаж.

Паркинг у Мирадор де Морро Велоса, ГПС координате:
28°26’17.7″N 14°03’01.2″W
28.438238, -14.050320 – кликните и испланирајте своју руту

13. Бетанкурија

Када је 1404. године нормански витез Жан де Бетанкур угледао бујну зелену долину скривену дубоко у Фуертевентури, тачно је знао шта мора да уради. Изабрао је место далеко од обале, окружено масивним базалтним литицама масива Бетанкурија, како би заштитио ново насеље од разорних напада берберских пирата. Тако је рођена Бетанкурија, прва престоница острва и други најстарији град у целом Канарском архипелагу.

Срце града је црква Санта Марија де Бетанкурија. Првобитно изграђена као скромна капела у норманском готском стилу, брзо је стекла значај. Папа Мартин V је 1424. године издао папску булоу Doctrina Dei nostrae, уздижући цркву на ранг прве катедрале на Канарским острвима и тамо основавши краткотрајну епархију. Међутим, природно склониште планина није спречило трагедију. Године 1593, берберски пират Хабан Араез је напао острво, срушио град на рушевине и сравнио готску цркву са земљом. Реконструкција цркве, предузета у 17. веку, дала јој је потпуно нови изглед. Комбиновала је локални тамни вулкански камен, снежнобели кречњак и изузетно издржљив бор са Канарских острва. Резбарени, касетирани плафон, са својим замршеним геометријским мотивима у мудехар стилу, најлепши је акценат ентеријера.

Шетња уским, калдрмисаним улицама открива традиционални просторни распоред: класичне, двоспратне куће са шармантним дрвеним балконима који се надвијају изнад фасада и дворишта испуњена бугенвилијама пењачицама и палмама. На сунцу, оштрина тамног базалта је у контрасту са белим зидовима.

тривијалност
Читав историјски центар Бетанкурије стављен је под строгу заштиту као културни интерес (Bien de Interes Cultural), што апсолутно искључује модерно ширење и штити урбани распоред из 17. века.

Бетанкурија је изгубила статус главног града острва 1834. године у корист Антигве, углавном због катастрофалних, вишегодишњих суша и пресељења економског живота ближе морским лукама.

Према Мајосима (аутохтоним становницима острва), пре норманског освајања, подручје данашње Бетанкурије означавало је границу између два зараћена краљевства: Максорате на северу и Хандије на југу.

Радно време

Иглесиа де Санта Мариа де Бетанцуриа:
Понедељак - петак: 11:00 - 17:00
Субота: 11:00 – 19:00
Недеља: Затворено за посетиоце (само мисе)

Мусео Аркуеологицо де Фуертевентура (Археолошки музеј):
Уторак - субота: 10:00 - 17:00
Недељом и понедељком: Затворено
Затворени дани: 1. јануар, 6. јануар и 25. децембар.

Бетанкурија – главни градски трг, ГПС координате:
28°25’30.1″N 14°03’26.4″W
28.425028, -14.057333 – кликните и испланирајте своју руту

Бетанкурија – мали паркинг одмах поред главног трга; ГПС координате:
28°25’32.5″N 14°03’26.2″W
28.425689, -14.057277 – кликните и испланирајте своју руту
Током наше зимске посете, упркос малом паркингу, проналажење места није био проблем. Међутим, ако долазите лети, вероватно ћете морати да користите већи паркинг мало даље (координате испод).

Бетанкурија – други паркинг, око 400 метара од главног градског трга; ГПС координате:
28°25’23.6″N 14°03’27.6″W
28.423222, -14.057667 – кликните и испланирајте своју руту

14. Лас Пенитас Баранко

Дивља, дубоко усечена клисура Баранко де Лас Пењитас један је од најлепших кутака Фуертевентуре, где се сурови вулкански пејзаж претвара у оазу смештену у хладу палми. Читаво ово подручје чине најстарије геолошке структуре острва, чије су ватрено наранџасте и светле стене настале са океанског дна пре више од 70 милиона година, пре него што се архипелаг уопште појавио из Атлантика. Током милиона година, стално дејство ветра и спорадичних, бујичних киша обликовало је минерале, стварајући необичне стеновите формације које се надвијају високо изнад дна кањона.

Шетајући дуж осушеног корита некадашње реке, наилазите на масивну брану Преса де лас Пенитас, изграђену четрдесетих година 40. века од локалног камена. Брана је била намењена складиштењу драгоцене воде за локалне пољопривреднике, али данас је резервоар готово потпуно затрпан под седиментима и песком. У близини, уклесана у беле зидове кањона, налази се мала капела Госпе од Шкрпљена. За ову скромну цркву је повезана легенда, према којој су фрањевачки монаси наводно пронашли малу статуу Девице Марије (заштитнице Фуертевентуре) у пећини.

Необични пејзаж клисуре привукао је пажњу Холивуда. Оштри зидови клисуре Баранко де Лас Пењитас послужили су као природна кулиса за Марвелов блокбастер „Етерналс“ из 2021. године, у режији Клое Жао. Филмска екипа је искористила овај величанствени терен да би створила кадрове који приказују древни Вавилон и пустињска уточишта ликова.

Одмах поред клисуре налази се једна од најфотогеничнијих стеновитих формација на острву: Арко де лас Пенитас. Иако су информације о овом приступу оскудне, додаћу из личног искуства да пут до лука изгледа веома кратко на мапи (и у навигацији). Међутим, у стварности, доћи до њега није ни кратко ни лако. Успон је стрм, не постоји једна означена стаза (свако проналази најпогоднију опцију), и често морате да се пењете преко високих стена. Без употребе руку, ово је често немогуће. Достизање саме формације захтева значајну снагу и будност. Стога је ово рута више за авантуристе него за повремене планинаре.

тривијалност
Масивна брана Преса де лас Пенитас испоставила се као хидролошка грешка. Због погрешне процене брзине ерозије околних стена, резервоар се напунио муљем и песком у року од дванаест година од свог завршетка.

Током снимања филма „Вечни“, моторна возила нису била дозвољена у руралном парку Бетанкурија, што је значило да су камере, реквизити и декорације морали да се превозе искључиво на леђима камила и чланова екипе.

Заваравајући „Прозор“ на стази: планинари који се упућују ка луку често га мешају са нижом, мањом формацијом званом Ла Вентана (Прозор), због чега се многи враћају, уверени да су стигли на одредиште. Искрено, кладио бих се да су неки од њих уморни од пењања и да би радије веровали да су стигли до одредишта него да се испостави да је то погрешна стена и да морају да наставе.

Радно време
Клисура и стаза су отворене за јавност, са неограниченим, бесплатним приступом. Из безбедносних разлога, стазу не треба користити пре изласка или после заласка сунца. Ограничена видљивост је посебно опасна.

Ермита де ла Пења (капела у јарузи) се повремено отвара, углавном током верских празника и годишњег ходочашћа (Ромерија де ла Пења трећег викенда у септембру).

Неки моји савети
Клисура Баранко де Лас Пенитас, а посебно падина којом се пењете до стеновитог лука Арко де лас Пенитас, окренута је ка југозападу. Ако уђете у другој половини дана, очекујте директно сунце (нема хлада) и нагомилавање топлоте од стена и клисуре. Може бити прилично вруће. Обавезно понесите шешир и пуно воде за пиће (нема опција за храну).

Удобне и стабилне планинарске ципеле са добрим приањањем су апсолутно неопходне (сандале, јапанке или уличне ципеле не долазе у обзир). Рукавице без прстију биће корисне приликом приближавања луку, јер олакшавају хватање оштрог камења.

За опуштену шетњу кроз клисуру, поред бране, до Арко де лас Пењитас и назад, требало би да издвојите око 3 сата.

Паркинг на почетку стазе до клисуре Лас Пенитас, ГПС координате:
28°23’08.9″N 14°06’21.8″W
28.385792, -14.106045 – кликните и испланирајте своју руту

Капела Ермита де ла Пена у клисури, ГПС координате:
28°23’19.9″N 14°06’10.1″W
28.388861, -14.102806 – кликните и испланирајте своју руту
Да бисте доживели најлепше погледе у клисури, пратите стазу која води ка капели. Стаза не иде најкраћим путем право, већ се благо вијуга узбрдо.

Камени лук Арко де лас Пенитас, ГПС координате:
28°23’30.8″N 14°06’15.0″W
28.391885, -14.104157 – кликните и испланирајте своју руту
Координате показују локацију лука, али вам можда треба мало времена да га пронађете. Ово није типична, јасно означена атракција где сви путеви воде. Идите, тражите и посматрајте где (или боље речено, одакле) се други враћају. Ако нисте сигурни, једноставно питајте посетиоце који се враћају за упутства или нешто попут: „Је ли још далеко?“

15. Ажуј

Освајање Фуертевентуре почело је у Ахују. Мали, ветровити залив Ахуј постао је капија за конквистадоре да освоје цело острво. Одавде су се освајачи кретали у унутрашњост како би основали прву престоницу архипелага, Бетанкурију.
Данас се ту налазе мало рибарско насеље, црна вулканска плажа Плаја де Ахуј и невероватно лепа стаза уклесана у стене изнад стрме литице, која води ка мрачним пећинама Куевас де Ахуј.
Шетајући добро утабаном стазом кроз наслаге кречњака, проћи ћете и поред древних камених пећи за креч. Вековима је вађење и извоз кречњака и црног базалта био главни извор прихода за локално становништво, а готов материјал се товарио на бродове помоћу масивних дрвених конструкција и дизалица постављених на литицама.

тривијалност
Стене које формирају литице и пећине у Ахују су најстарији изложени фрагмент Земљине коре на читавим Канарским острвима, а процењује се да су старе преко 100-150 милиона година.

У 19. веку, Ахуј је био главна извозна лука Фуертевентуре. Креч произведен овде транспортован је на друга острва у архипелагу, али је развој новијих грађевинских технологија довео до наглог пада ове традиционалне индустрије.

Подручје пећина и околних литица је формално заштићено 1994. године као Споменик природе пећина Ахуј (Monumento Natural de las Cuevas de Ajuy).

Радно време
Плажа, стаза и пећине Куевас де Ахуј су доступне 24 сата дневно, али из безбедносних разлога, улазак у пећине и литице се препоручује само од изласка до заласка сунца.

Неки моји савети
Ако планирате да посетите плажу и пешачите стазом до мрачних пећина (а не могу да замислим да не бисте), испланирајте свој долазак тако да се можете вратити са шетње за залазак сунца. Плажа се географски налази право на западу, а заласци сунца одатле изгледају невероватно.
Вреди издвојити око 2 сата за шетњу литицама до пећина, видети старе кречњачке пећи и провести неколико тренутака на плажи.

Паркинг на плажи Плаја де Ахуј, ГПС координате:
28°24’02.1″N 14°09’22.0″W
28.400584, -14.156116 – кликните и испланирајте своју руту

Други паркинг близу града (200 м од плаже), ГПС координате:
28°23’57.5″N 14°09’15.9″W
28.399306, -14.154417 – кликните и испланирајте своју руту

16. Мирадор Астрономицо де Сицасумбре

Како пада мрак, сурови, планински пејзаж јужне Фуертевентуре претвара се у један од најспектакуларнијих природних планетаријума на Земљи. Готово потпуно лишено великих урбаних центара и светлосног загађења своје обале, острво нуди баршунасто црно небо са кристалном јасноћом.
Видиковац Астрономико де Сикасумбре, дизајниран не само за дивљење планинским панорамама током дана, већ првенствено за љубитеље астрономије и посматраче ноћног неба. Ова локација је званична локација мреже резервата Старлајт, која би се фигуративније могла назвати резерватима тамног неба (Резерват Старлајт је сертификат који се додељује подручјима са изузетно ведрим небом заштићеним од вештачке светлости).

Видиковац је пројектован са пажњом посвећеном едукативним и функционалним детаљима. Опремљен је сунчаним сатовима и посебним помоћним инсталацијама. Овде ћете пронаћи мале архитектонске елементе: компас, показиваче правца и мали звездани сат (ноктурлабио – древни навигациони уређај који се користио за одређивање времена ноћу на основу положаја Полариса и сазвежђа). Пројектанти видиковца су такође узели у обзир професионалце и ентузијасте ноћне фотографије. Обезбеђени су стабилни камени постоља са посебним носачима за сопствене телескопе и стативе за камере, штитећи опрему од удара ветра (поред тога, овде су изграђени камени зидови како би се створила аеродинамика која ублажава кретање ваздуха на видиковцу).

тривијалност
Читаво острво Фуертевентура је 2009. године проглашено резерватом биосфере УНЕСКО-а, а 2015. године одређено подручје је добило престижну титулу резервата звездане светлости због блиставе чистоће своје атмосфере.

На видиковцу су постављене посебне металне табле са силуетама околних врхова и исеченим линијама сазвежђа, што почетницима олакшава проналажење најважнијих звезда на небу без потребе за коришћењем мобилних апликација.

Приступ тачки је неограничен 24 сата дневно.

Паркинг код астрономског видиковца, ГПС координате:
28°17’17.8″N 14°09’44.1″W
28.288278, -14.162250 – кликните и испланирајте своју руту

Видиковац Астрономицо де Сицасумбре, ГПС координате:
28°17’16.2″N 14°09’35.4″W
28.287829, -14.159839 – кликните и испланирајте своју руту

17. Пунта Гуадалупе и Ла Паред

Године 1493, када је Кристофер Колумбо командовао својим другим путовањем у Нови свет, на његовој водећој каравели избиле су ватрене молитве за спас од беснеће атлантске олује. Адмирал се заклео да ће, ако његова флота преживи елементе и безбедно стигне до обале, прво парче земље које угледа назвати по шпанском светилишту, Краљевски манастир Санта Марија де Гвадалупе у Екстремадури. Подсетник на те океанске догађаје и дубоку религиозност тих раних морепловаца су бројна места раштркана дуж древних шпанских морских путева, која означавају историјске знаменитости и навигационе бастионе на неравним, стеновитим обалама. Пунта Гвадалупе је један такав упечатљив, истурени рт, где се моћ океана сукобљава са немим сведочанством древне историје пловидбе и освајања.
Геометријски, готово равни облик рта је невероватно импресиван, и док већина водича не води тамо, мој дефинитивно води. За мене је то било дивно изненађење и место на којем сам провео много више времена него што сам планирао.

Место је доступно без ограничења 24 сата дневно.

Паркинг близу Пунта Гвадалупеа, ГПС координате:
28°13’04.8″N 14°13’08.6″W
28.217988, -14.219043 – кликните и испланирајте своју руту

18. Плаиа дел Виејо Реи у Ла Пареду

Само неколико стотина метара од Пунта Гвадалупе налази се мало село Ла Паред. Ово име на шпанском значи „зид“ и лако је претпоставити да то није случајност. На овом тачном месту стајао је масивни камени одбрамбени зид, који се протезао од западне до источне обале острва преко шест километара (на овом месту острво је најуже). Изграђен је без малтера, гомилајући сирови, тамни базалт и локалну вулканску стену. Зид је требало да служи као баријера против напада стоке, а временом је постао значајна знаменитост, коју помињу први француски и шпански хроничари освајања архипелага.

Данас је Ла Паред оаза мира, и сама вожња кроз њу је као да сте ушли у напуштено летовалиште од пре неколико деценија. Некадашња, опсежна инфраструктура, дизајнирана за живахан живот на одмору, као да је замрзнута у времену и остала је таква до данас, темељно еродирана зубом времена и закопана под песком и прашином наношеним ветром.
Звук океана судара се са огромним литицама од пешчара и очврснуле лаве, а у њиховим подножјима простире се феноменална црна пешчана плажа Плаја дел Вијехо Реј (Стара краљева плажа). Моћна подводна струја и недостатак гребена који штити обалу омогућавају океану да покаже своју праву моћ. Слојевите литице, обојене златном и црвеном бојом, уздижу се изнад црног песка. Извајане милионима година ветром и морском сољу, оне откривају фасцинантне геолошке пресеке древних дина и вулканског синтра.

тривијалност
Превлака Ла Паред је широка само око 4,5 километара на свом најужем месту, што је чини најужом тачком на целом Фуертевентури.

Плажа Плаја дел Вијехо Реј се сматра једном од најопаснијих за купаче због опасних подводних струја.

Захваљујући западној оријентацији литица, фотографи сматрају Ла Паред једним од најбољих места на острву за посматрање залазака сунца.

Плажа је често поплављена, а приступни пут је затворен из безбедносних разлога. Приступни пут тада служи као видиковац.

Паркинг близу улаза у Плаја дел Вијехо Реј, ГПС координате:
28°12’52.0″N 14°13’18.9″W
28.214447, -14.221923 – кликните и испланирајте своју руту

19. Плажа Сотавенто

Плажа Сотавенто, дугачка скоро девет километара, није обична плажа. Благи, готово равни терен ствара огромну, плитку лагуну када је плима висока. Једва видљив пешчани насип одваја мирне, кристалне воде лагуне од отвореног Атлантика, стварајући природно, плитко језеро које ретко прелази метар дубине. На сунцу, палета боја се мења од смарагдно зелене, преко тиркизне, до меденолике нијансе златног песка, који на острво доноси ветар из пустиње Сахара, удаљене мање од стотину километара.

тривијалност
Бескрајне дине и плићаци овде су послужили као место снимања кључних сцена у блокбастеру из 2018. године „Соло: Прича из Ратова звезда“. Пуста, ветровита плажа савршено је отелотворила удаљену, сурову планету Саварен, где су хероји проналазили драгоцено коаксијално гориво.

Плажа је доступна без ограничења.

Паркинг на јужном крају плаже Сотавенто, ГПС координате:
28°06’41.7″N 14°15’49.7″W
28.111572, -14.263802 – кликните и испланирајте своју руту

Паркинг на северном крају Плаиа де Сотавенто, ГПС координате:
28°08’14.5″N 14°14’38.7″W
28.137360, -14.244070 – кликните и испланирајте своју руту

20. Каса Винтер

Када је немачки инжењер Густав Винтер крајем 30-их угледао неравну, потпуно изоловану обалу полуострва Хандија, знао је да је пронашао савршену локацију за свој енигматични пројекат. Изграђена на падинама вулканског масива Хандија, готово на самом врху Фуертевентуре, двоспратна резиденција Каса Винтер деценијама изазива снажне емоције, пружајући материјал за неке од најзапањујућих прича из Другог светског рата. Зграда, са својом препознатљивом, округлом кулом која подсећа на светионик, пројектована је као затворени четвороугао са унутрашњим двориштем. За изградњу тако масивне структуре у овом изолованом подручју коришћени су локални тамни базалт, цемент увезен морем и тамно, тврдо дрво. Резултат је структура која више подсећа на усамљену тврђаву него на традиционално канарско имање.

Легенда о вили је толико испреплетена са званичним историјским записима да је невероватно тешко одвојити чињенице од фикције. Током рата, јужни део острва, где се кућа налази, био је затворен за јавни саобраћај и проглашен строго контролисаном војном зоном. Подземни нивои зграде (масивни бетонски подруми опремљени дебелим одбрамбеним вратима и вентилационим системима) изнедрили су хиљаде спекулација. Најпопуларније (мада, по мом мишљењу, удаљеније од стварности) тврде да је испод куће исклесан тајни тунел, који води директно до океана, а намењен је да служи као скривена база за снабдевање немачких подморница које делују у Атлантику. Друга, још мрачнија и чешћа хипотеза сугерише да је после 1945. године резиденција служила као тајно место за припрему и објекат за пластичну хирургију за високе нацистичке немачке достојанственике који су бежали у Јужну Америку након изгубљеног рата.

Иако је породица Густава Винтера доследно негирала оптужбе, тврдећи да је имање било намењено искључиво за развој пољопривреде и сточарства на полуострву, инфраструктура локације изгледа да говори сасвим другачију причу. Овде се налазе остаци подземних шина које су се користиле за транспорт тешке опреме, великих генератора електричне енергије и просторија за лабораторијске и медицинске сврхе. Постоји доста простора за претпоставке и спекулације, а још увек се није појавило разумно објашњење.

тривијалност
Упркос вишеструким истраживањима и истраживању, поплављени подморски тунел никада није пронађен, иако се локални становници куну да су током ратних година видели бљескове светлости који су се спуштали са торња према океану.

У близини имања, на пешчаним равницама плаже Кофете, инжењер је обележио импровизоване писте за употребу малих војних и курирских авиона.

Кухиње у подруму биле су опремљене великим челичним плочама и просторима за дезинфекцију, што се (благо речено) веома разликовало од кућних стандарда тог периода и снажно подржава теорију о подземној болници и пластичној хирургији за нацисте који су бежали из Европе у Јужну Америку.

Неки моји савети
Улаз у Каса Винтеру је могућ уз присуство и важећу сагласност власника објекта. Не могу да одредим када или како посетиоци могу да посете унутрашњост.

Долазак до Каса Винтер је прави изазов за возаче. То је узак, кривудав и нераван шљунковити планински пут од Моро Хаблеа (без асфалта), са дугим делом који гледа на литице. Компаније за изнајмљивање аутомобила искључују овај део из свог осигурања. Стога, ако оштетите аутомобил док возите овим путем, поправке ће бити у потпуности о вашем трошку. Зато препоручујем вожњу са изузетним опрезом.

Само макадамски пут (од Моро Хаблеа до Кофетеа је око 21 км) траје око 60 минута у једном правцу. Време на лицу места за истраживање куће, подрума и околине је отприлике 1,5 до 2 сата.

Место је изузетно изоловано. Понесите доста хране и пића. Нема опција за храну и пиће ни на рути ни на локалитету. Обавезно понесите шешир и наочаре за сунце.

Винтерова вила, ГПС координате:
28°06’06.5″N 14°22’31.0″W
28.101812, -14.375286 – кликните и испланирајте своју руту

21. Плажа Кофете

Простирући се преко дванаест километара, Плажа де Кофете је несумњиво најстрожији, најмонументалнији и најизолованији појас копна у целом архипелагу Канарских острва. Џиновска трака боје меда, финог песка, коју разносе ветар и океан, са једне стране је запљуснута снажним, неукроћеним таласима пенушкастог Атлантика, а са друге стране је заклоњена тамним, назубљеним литицама Пико де ла Сарза (највиши врх острва, 807 метара надморске висине). Мрачни, злослутни зидови очврснуле лаве и црног базалта одвајају ову плажу од остатка света, стварајући атмосферу апсолутне изолације и појачавајући осећај силе елемената.

Што се тиче начина доласка и свих практичних савета, они су идентични претходној тачки, тј. Вили Винтери, јер се налази одмах поред плаже Кофете.

тривијалност
Плажно гробље „Cementerio de Cofete“ основано је у 19. веку јер је транспорт тела преминулих становника преко високих планина до удаљене парохије Пахара био предуг и гломазан. Уместо тога, покојници су сахрањивани у песку поред океана, осигурани само локалним базалтним каменом.

На пешчаним равницама близу плаже још увек се могу видети остаци равног подручја које је служило као импровизована писта за слетање малих војних и авиона за везу четрдесетих година 40. века.

Паркинг на плажи и гробљу Кофете, ГПС координате:
28°06’37.0″N 14°23’17.5″W
28.110283, -14.388184 – кликните и испланирајте своју руту

22. Фаро де Хандија

Када су зидови Фаро де Хандија, исклесани од локалног вулканског базалта, грађени 1864. године под руководством инжењера Марија Сампера, рт Пунта де Хандија је још увек био удаљено подручје. Светионик је пројектован да задовољи хитне потребе за навигацијом. Издајничка западна обала острва, испресецана подводним гребенима и плићацима, већ је допринела уништењу десетина бродова који су пловили рутом између Европе, Африке и Јужне Америке. Пустињски пејзаж, тамна базалтна стена и цилиндрични торањ висок 19 метара створили су класичан пример канарске јавне архитектуре 19. века. У срцу торња налазило се моћно Френелово сочиво увезено из Париза, у почетку покретано маслиновим уљем, а касније керозином, које је преносило светлосни сигнал на удаљености од неколико наутичких миља.

Деценијама су чувар светионика и његова породица живели овде у потпуној изолацији од остатка острва. Вода и залихе хране допремане су им сваких неколико месеци на камилама или морем. Током Другог светског рата, због недостатка цивилне контроле на јужном врху архипелага, океанске воде које окружују Пунта де Хандија постале су неми сведоци тајних поморских операција. Данас су некадашње просторије чувара светионика претворене у музеј (Centro de Interpretación del Parque Natural de Jandía), који приказује богатство локалне вулканске геологије и ендемске фауне и флоре.

тривијалност
Неколико стотина метара од рта, на океанском дну, леже остаци пароброда Маџестик, који се насукао на локалне стене током густе магле почетком 20. века.

Пунта де Хандија се сматра једним од најсунчанијих места на целом Фуертевентури. Годишња количина падавина ретко прелази 50 милиметара.

У унутрашњем дворишту куће чувара светионика изграђен је подземни резервоар за кишницу, који је сакупљао сваку кап кише која се сливала са равног крова.

Радно време
Музеј светионика:
Уторак - субота: 10:00 - 18:00
Недељом и понедељком: затворено

Неки моји савети
Да бисте стигли тамо из Моро Хаблеа, потребно је возити око 20 километара кривудавим, неасфалтираним шљунковитим путем. Стандардни изнајмљени аутомобили не долазе са осигурањем за овај пут. Компаније за изнајмљивање искључују овај део пута из свог осигурања. Стога, ако оштетите аутомобил током вожње, поправке ће бити у потпуности о вашем трошку. Зато препоручујем вожњу са изузетним опрезом.

За опуштену вожњу у једном правцу дуж шљунковитог пута, потребно је око 60 минута. Разгледање светионика, изложби и литица на лицу места траје око сат времена.

Паркинг код светионика Фаро де Хандија, ГПС координате:
28°03’57.9″N 14°30’27.0″W
28.066083, -14.507500 – кликните и испланирајте своју руту

23. Плажа дел Маторал

Када је, у другој половини 20. века, јужни врх Фуертевентуре постајао мека за туристе који траже предах од европске хладноће, мало рибарско село Моро Хабле није имало много сличности са пешчаним рајем који данас познајемо. Океанска обала острва била је оивичена мочварним, сланим мочварама, које су стално плавиле плиме. Данас, овај јединствени океански екосистем чини срце Плаје дел Маторал. Златна трака финог песка, широка неколико стотина метара, протеже се преко четири километра дуж летовалишта Моро Хабле.
Централна и најпрепознатљивија тачка на плажи је светионик Фаро де Моро Хабле, висок шездесет метара, који је пуштен у рад 1996. године. Поред светионика, директно у пешчане дине је уграђена дрвена платформа за шетњу.

тривијалност
Одмах поред шеталишта које се протеже дуж плаже, на висини светионика, стоји монументални скелет кита-уљешере (Physeter macrocephalus) у пуној величини, пронађен на обалама острва 2005. године, који је подсетник на присуство великих морских сисара у водама које окружују архипелаг.

Модерна пешачка и бициклистичка стаза протеже се дуж Плаја дел Маторал, повезана посебним дрвеним мостовима, осмишљеним да осигурају да туристички саобраћај ни на који начин не ремети природно станиште за размножавање морских птица.

Неки моји савети
Једини проблем са којим сам се сусрео током боравка овде био је… недостатак паркинга. И није да нема места. Има их доста, а бесплатан паркинг дуж плаже се протеже прилично далеко, али сва места су стално заузета. Био сам овде зими и неколико пута сам се возио поред огромних паркинга безуспешно. Зато морам ово да поменем, јер шта се дешава лети, када има још више људи који желе да паркирају?

Плажа Маторал је позната по својој јасној и уобичајеној подели плажног простора. Подручје ближе насељу Моро Хабле намењено је породицама са децом, док широке пешчане површине око светионика чине једно од најпознатијих и најприхваћенијих нудистичких подручја.

Забрањено је скренути са посебно означених дрвених мостова и ући у слане мочваре Саладар де Хандија. То може резултирати великом казном.

Оријентир за паркинг близу светионика, ГПС координате:
28°02’55.7″N 14°20’00.4″W
28.048806, -14.333444 – кликните и испланирајте своју руту
Да бисте пронашли паркинг место, једноставно се возите дуж плаже и погледајте напоље. Паркинг се протеже дуж плаже.

24. Пико де ла Сарза

Тешко је поверовати да је сурови масив Хандија некада био део огромног, савршено конусног вулкана. Пре више од 14 милиона година, као резултат колосалне геолошке катаклизме, јужна половина моћног кратера се урушила и клизила у океан, стварајући монументалну литицу високу 800 метара која се вертикално спушта ка бескрајним пешчаним равницама Кофетеа. Највиша тачка овог величанственог остатка прошлог света је Пико де ла Сарза, највиши врх Фуертевентуре. Због карактеристичног профила своја два суседна врха, овај врх је локално познат као Орехас де Асно (Магареће уши). Уздижући се на 807 метара надморске висине, то је највиша платформа за посматрање на острву.

тривијалност
Иако је Фуертевентура најсувље од Канарских острва, врх Пико де ла Сарза је готово стално обавијен облацима и маглом, стварајући јединствену микроклиму са годишњом количином падавина неколико пута већом него на обали. Ова стално влажна микроклима довела је до настанка ендемске ботаничке баште високе до неба. То је једино место на Земљи где ретки жбун Argyranthemum winteri (сорта канарске бутернице назване по инжењеру Густаву Винтеру) и угрожени Cyperus capitatus природно расту. Читава популација Argyranthemum winteri састоји се од само неколико десетина дивљих примерака. Да би их заштитили од дивљих коза, власти Природног парка Хандија оградиле су врх посебним заштитним кавезом.

Приступ стази и врху је неограничен (осим врха, где се налазе ограђени жбунови)

Неки од мојих коментара
Стаза (означена са PR-FV 54) почиње на кружном току у горњем делу Моро Хаблеа (на крају улице Каље Дулсинеа). Тамо ћете наћи бесплатан шљунковити паркинг где можете оставити свој аутомобил.

Стаза Пико де ла Сарза је најзахтевнија пешачка тура на острву (приближно 15 км у оба смера). Планирајте око 5 до 6 сати да бисте прешли целу руту, одморили се на врху и фотографисали поглед на Кофете одатле.

Не морате пешачити целом стазом. Први занимљиви видиковци појављују се после око 750 метара.

Удобне и стабилне планинарске ципеле са тврдим ђоном су апсолутно неопходне (сандале, јапанке или уличне ципеле су изузетно опасне). У подножју је вруће, али на врху дува јак, хладан ветар и често се ствара густа магла. Обавезно понесите ветровку или софтшел јакну, шешир, шешир за сунце и крему за сунчање са високом УВ заштитом.

Нема извора воде, хлада или тезги са храном дуж целе руте. Обавезно понесите доста воде и грицкалица високе енергије.

Профил стазе: ПР-ФВ 54: Моро Јабле – Пицо де ла Зарза

Паркинг на почетку стазе на PR-FV 54 до Пико де ла Сарза, ГПС координате:
28°03’33.6″N 14°19’42.2″W
28.059338, -14.328401 – кликните и испланирајте своју руту

25. Фаро де ла Ентаљада

Изграђен на надморској висини од скоро 200 метара, Фаро де ла Ентаљада је архитектонска знаменитост у целом архипелагу. Његова структура у облику слова U, са шармантним унутрашњим двориштем, направљена је од необичног материјала: ретког, црвеног вулканског камена званог кантерија де пуш. Тамни, рђастоцрвени блокови се беспрекорно стапају са снежнобелим малтером, стварајући геометријске, маварске шаре.
Модерна платформа за посматрање од дрвета и челика припија се за ивицу литице, окачена директно изнад стрме стрме стрме стрме стрме пруге у узбуркани Атлантик. На сунцу, оштри, пешчаним зидови светионика стварају запањујући контраст са дубоким плавим океаном.

Унутрашњост светионика није доступна туристима.

Неки од мојих коментара
Приступ из града Лас Плајитас је преко кривудавог планинског пута, дугог приближно 6 километара. Последњи део је веома узак и једнотрачан, са претицајним тракама на банкинама, што захтева изузетан опрез и спору вожњу, посебно имајући у виду спектакуларне погледе кроз прозоре аутомобила.

Светионик се налази на потпуно изложеном, високом рту, изложеном јаким морским ветровима. Неопходни су ветровка или софтшел јакна и наочаре за сунце.

Вреди провести око 1 до 1,5 сат на приступном путу у оба смера, шетајући по видиковцу и правећи фотографије за успомену.

Паркинг код светионика Фаро де ла Ентаљада, ГПС координате:
28°13’49.2″N 13°56’53.7″W
28.230319, -13.948247 – кликните и испланирајте своју руту

26. Побладо де Ла Аталаита

Залив Ла Аталаита је једно од најважнијих и најфасцинантнијих археолошких налазишта на Фуертевентури. Смештен у долини Позо Негро, окружен суровим, вулканским пејзажом, пружа увид у животе првобитних становника острва (Махоса) пре шпанског освајања у 15. веку. Насеље је преживело готово нетакнуто захваљујући свом јединственом положају унутар очврслог тока лаве.

Срце овог праисторијског насеља су такозване касас хонде, дословно „дубоке куће“. Првобитни становници острва нису градили традиционалне зграде изнад земље. Користили су природне базалтне удубљења и урушене лавске цеви, које су затим проширивали слагањем сирових, необрађених блокова вулканског камена без употребе малтера. Кровови ових полуподземних структура били су направљени од преклапајућих, равних базалтних плоча, прекривених земљом и ситним шљунком. Ово је пружало одличну топлотну изолацију, штитећи их од врелог сунца дању и хладног пустињског ветра ноћу.

Насеље је вековима функционисало као пастирско и пољопривредно насеље. На свом врхунцу, имало је преко 100 различитих објеката. Поред стамбених кућа, подручје Побладо де Ла Аталајита садржало је и камене торове за козе (који су били основа економије Мајоса) и одбрамбена и осматрачница.

Данас, Побладо де Ла Аталаита функционише као археолошки музеј на отвореном. Шетајући означеним стазама усред сирове, вулканске лаве, можете изблиза погледати унутрашњост кућа скривених под земљом.

Улаз на целокупно археолошко налазиште и у мали музеј је бесплатан.

Радно време
Археолошко налазиште на отвореном је отворено за посетиоце у било које време. Међутим, ако желите да уђете у малу зграду музеја са мултимедијалном изложбом, отворена је од уторка до суботе од 10:00 до 17:00 (недељом и понедељком затворено).
Напомена: канцеларија локалног музеја понекад има краће радно време (нпр. до 14:00 часова) у зависности од годишњег доба, па је најбоље циљати на јутарње сате.

тривијалност
Археолошка истраживања су показала да је насеље наставило да се користи дуго након шпанског освајања у 15. веку. Локални пастири су наставили да користе праисторијске камене одаје као склониште за себе и своје козе све до 20. века.

Археолошка зона има мали музеј, али већина експоната и структура је остала на свом природном месту на отвореном, што чини један од ретких „живих“ музеја каменог доба на отвореном на архипелагу.

Неки од мојих коментара
Кретање кроз насеље захтева ходање по неравним, веома оштрим, очврслим токовима лаве. Удобне планинарске ципеле или чврсте спортске ципеле са дебелим ђоном су апсолутно неопходне (јапанке и сандале могу изазвати посекотине на оштрим базалтним ивицама).

Читаво подручје је потпуно изложено, без икакве хладовине. Обавезно понесите шешир, наочаре за сунце, крему за сунчање са високим УВ фактором заштите и пуно воде за пиће.

Вреди провести око 1 до 1,5 сат шетајући међу каменим кућама, улазећи у неке од реконструкција и посећујући мали музеј.

Паркинг на Побладо де Ла Аталаита, ГПС координате:
28°19’25.8″N 13°55’39.7″W
28.323833, -13.927694 – кликните и испланирајте своју руту

27. Мусео де лас Салинас дел Цармен

Салинас дел Кармен су једине традиционалне солане на Фуертевентури које су издржале тест времена и настављају да производе со тачно онако како су производиле пре два века. Избор локације на источној обали острва био је намерно одлучан. Равна, каменита обала омогућила је ископавање система плитких базена, познатих на шпанском као тајос (равна, правоугаона корита за испаравање слане воде). Кључ рада солана је искоришћавање природних елемената: океана, ветра и врелог сунца. Морска вода се током плиме акумулира у посебном базену за складиштење. Одатле се, кроз мрежу дрвених и камених канала, гравитацијом дистрибуира у стотине плитких базена. Суви пасати и интензивно сунчево зрачење узрокују испаравање воде, остављајући хрскави слој кристалне соли на површини. Радници у соли ручно сакупљају кристале дрвеним стругачима, стварајући карактеристичне беле пирамиде на ивицама базена. Најцењенији производ овде је Флор де Сал (цвет соли – нежни, спољашњи слој кристала сакупљених са површине воде на почетку процеса кристализације), који се сматра кулинарским деликатесом због богатства минералима.

тривијалност
Плитки, слани базени стварају јединствено станиште за птице селице; то је једно од ретких места на острву где можете посматрати ретке кентске зујке и стубоглавце.

Локална Флор де Сал со садржи знатно мање натријум хлорида од фабрички произведене соли, али је богата природним магнезијумом, калцијумом и калијумом, што јој даје деликатнији, мање горак укус.

Радно време
Летња сезона (од маја до октобра): понедељак - недеља: 10:00 - 18:00
Зимска сезона (новембар - април): понедељак - недеља: 09:30 - 17:30

Неки од мојих коментара
Беле слане равнице делују као природно огледало, увећавајући сунчеве зраке. Наочаре за сунце, шешир, крема за сунчање и ветровка су неопходни (због сталног океанског поветарца).

Паркинг у Мусео де лас Салинас дел Цармен, ГПС координате:
28°22’03.2″N 13°52’17.0″W
28.367556, -13.871389 – кликните и испланирајте своју руту

28. Пуерто дел Росарио

У другој половини 18. века, садашња престоница Фуертевентуре је још увек била скромно трговачко и рибарско насеље под називом Пуерто де Кабрас, или Козја лука. Пастири из унутрашњости су овде доводили своја стада, а скромни залив је служио као природно појилиште и место за претовар стоке. Права прекретница догодила се 1795. године, када су прве житнице и камена складишта за извоз пољопривредних производа почеле да ничу дуж обала. Његова заштићена локација од снажних атлантских таласа довела је до тога да насеље постане главно трговачко средиште острва, а 1860. године је лишило историјску Бетанкурију статуса престонице Фуертевентуре. Тек 1956. године локалне власти, сматрајући претходно име превише плебејским, преименовале су град у Пуерто дел Росарио у част Госпе од Ружице, заштитнице локалне парохије.

Централна тачка историјског локалитета је Црква Нуестра Сењора дел Росарио, грађена у фазама између 1824. и 1835. године. Изграђена је од класичних вулканских материјала: сировог, тамног базалта за оквире прозора и углове, креченог кречњака за фасаду и отпорног на временске услове бора са Канарских острва. Одмах поред налази се кућа Музеј Мигела де Унамуноа. Године 1924, у њој се налазио скроман хотел, где је познати шпански писац и филозоф Мигел де Унамуно провео четири месеца у егзилу, прогнан због критике диктатуре генерала Прима де Ривере.

Савремени Пуерто дел Росарио такође тежи да буде уметнички простор на отвореном. Преко стотину инсталација налази се дуж шеталишта поред мора и на градским трговима као део Парка скулптура. Радови од месинга, челика и тамног вулканског камена евоцирају поморске и пасторалне традиције. Историјске, конусне кречњаке такође су опстале дуж обала.

Нисам био очаран атмосфером града, или боље речено, није ми се допао (дефинитивно више волим стару престоницу, Бетанкурију), али увек вреди видети га својим очима.

Црква Иглесиа де Нуестра Сенора дел Росарио, ГПС координате:
28°29’56.1″N 13°51’38.3″W
28.498924, -13.860643 – кликните и испланирајте своју руту

Паркинг у близини марине и шеталишта поред мора, ГПС координате:
28°29’49.3″N 13°51’33.0″W
28.497030, -13.859159 – кликните и испланирајте своју руту

29. Лобос (Исла де Лобос)

Само два километра од северне обале Фуертевентуре налази се Исла де Лобос, мало вулканско острво површине нешто више од четири квадратна километра, чија је историја испреплетена са судбинама освајача и древних становника океана. Име му потиче од медитеранских фока монаха, познатих шпанским морнарима као лобос маринос (морски пси), које су некада у великом броју насељавале локалне плаже и заливе. Када је Жан де Бетанкур организовао освајање Фуертевентуре 1402. године, управо са овог ненасељеног острва је набављао намирнице за своје људе, ловећи ове нежне морске сисаре, што је на крају довело до њиховог потпуног изумирања у региону.

Острвце формира вулканска купа Монтања де ла Калдера, која се уздиже 127 метара изнад нивоа мора и највиша је знаменитост у том подручју. Тамни базалт, вулкански пепео и огромна поља лаве доминирају пејзажом.

Окружен грубим базалтом, постоје само два трага људског присуства из 19. и 20. века. На северном рту стоји камени светионик Фаро де Мартино, из 1865. године, изграђен од тамног камена и белог кречњака. Овде, у кући чувара светионика, 1903. године рођена је позната парагвајска списатељица и песникиња Хосефина Пла. На југу се налази минијатурно рибарско село Пуертито де Лобос, састављено од неколико једноспратних белих кућа са плавим вратима, груписаних око природног базена са кристално чистом тиркизном водом.

тривијалност
Када је светионик постао потпуно аутоматизован 1968. године, последњи чувар светионика, Антонио Ернандез Паез, напустио је острво; од тада га нико није стално насељавао.

Највиши врх острва, Монтања де ла Калдера, заправо је половина древног вулканског врха. Друга половина је пала у океан у масивном клизишту током ерупције пре хиљада година.

Пешчане поплавне равнице острва дом су Канарске лагуне (Limonium ovalifolium canariense), ретке врсте халофитне биљке која се не налази нигде другде у свету у дивљини.

Практични савети
Приступ острву је уско повезан са редом вожње трајекта. Из разлога очувања природе, улаз је подељен на два дневна термина: јутарњи (10:00 – 14:00) и поподневни (14:00 – 18:00).
Приступ резервату је ограничен на 400 људи дневно и потребна је бесплатна дозвола коју издају острвске власти и куповина карте за трајект, тако да је резервација унапред апсолутно неопходна (званична веб страница Фуертевентуре препоручује резервацију 5 дана унапред).
Једини начин да се стигне до Исла де Лобос је морем из луке у Коралеху. Можете бирати између традиционалних путничких трајеката (прелазак траје око 15 минута) или бржих гумених чамаца.
На острву нема дрвећа, природног хлада нити продавница. Обавезно понесите шешир, наочаре за сунце, крему за сунчање са високом УВ заштитом и доста воде за пиће и хране.
Вреди издвојити око 3,5 до 4 сата за кружну шетњу око острва, планинарење до врха вулкана и купање у тиркизном заливу Пуертито.

проверавати: тренутне цене за везе од Коралеха до Лобоса – [кликните]
(ако се страница не отвара на вашем језику, промените га на врху странице)

30. Ланзароте

Много тога можете видети на Лансаротеу чак и за један дан. Ако имате аутомобил на Фуертевентури, могуће је трајектом доћи до Лансаротеа. Карта која покрива особу и аутомобил била је јефтинија него пловидба без аутомобила и изнајмљивање аутомобила на Лансаротеу. Стога је одлука била једноставна: отпловили смо до Лансаротеа аутомобилом.

проверавати: тренутне цене трајектних веза Фуертевентура (Коралехо) – Ланзароте (Плаја Бланка) – [клик]
(ако се страница не отвара на вашем језику, промените га на врху странице)

Пре него што се упустите у ову идеју, обавезно проверите да ли вам изабрана компанија за изнајмљивање дозвољава да понесете њихов аутомобил на трајект. Најпопуларнија компанија за изнајмљивање на острву, Cicar, нема проблем са овим, а њени купци често могу чак рачунати на попусте од оператера трајекта (нпр. Fred. Olsen или Líneas Armas). У оба случаја, једноставно обавестите компанију за изнајмљивање када изнајмљујете аутомобил.

провери и упореди: Тренутне цене Cicar-а код других компанија за изнајмљивање на Фуертевентури – [кликните]
(ако се страница не отвара на вашем језику, промените га на врху странице)

погледајте: једноставан водич за изнајмљивање аутомобила на Фуертевентури – [кликните]

Посета Лансаротеу биће тема посебног водича, тако да овде само указујем на такву могућност, под условом да имате довољно слободног времена и енергије.

Мени је важно!

Дајте чланку добру оцену (5 звездица цењено 😀)!
Бесплатно је, а за мене је то веома важно! Блог живи од посета и стога има шансу да се развија. УРАДИ ТО молим те и... хвала унапред!

Ако вам се свиђају моји водичи, сигурно ће вам бити корисни они које сам направио каталог водича - [кликните]. Тамо ћете пронаћи готове идеје за ваша наредна путовања, описе других туристичких дестинација и абецедни списак водича подељених на земље, градове, острва и географске регионе.

Ја такође објављујем линк ка Фацебоок профилу - [кликните]. Унесите и притисните "Гледати“, онда нећете пропустити нове, инспиративне записе.

Па, осим ако не волиш Instagram. Нисам демон друштвених медија, али увек можете рачунати на нешто лепо за погледати мој инстаграм профил - [кликните]. Профил ће радо прихватити сваког пратиоца коме се свиђа.

Прочитао сам СВЕ коментаре (и много пута). Испод сваког од њих могао бих то написати Много вам хвала, јер си стваран фантастичан. Често се враћам коментарима јер ми дају мотивацију и енергију. За мене је ово непроцењиво ризница добрих емоција!
Хвала вам на овоме овде (не желим да затрпавам коментаре поновним хвалама). Знајте да остављајући љубазну реч овде, радите заиста добар посао за мене!

Садржај који креирам чиним доступним бесплатно, задржавајући ауторска права, а блог је подржан оглашавањем и партнерском сарадњом. Због тога ће се аутоматски огласи приказивати у садржају чланака, а неке везе су партнерске везе. Ово нема утицаја на коначну цену услуге или производа, али могу добити провизију ако приказујете огласе или користите одређене везе. Препоручујем само услуге и производе за које сматрам да су добри и корисни. Од почетка блога нисам објавио ниједан спонзорисани чланак.

Неки од читалаца којима су информације овде биле веома корисне понекад ме питају како могу да подрже блог? Не покрећем колекције нити програме подршке (као што су: патроните, колекција или „купи кафу“). Најбољи начин је да користите везе. Не кошта вас ништа, а подршка за блог се генерише сама.

поздрави